1. 宽松的女装
正常版是统一型号统一标准你只要有身高体重的准确信息就可以买到合适的衣服，大多是正装，比较适合瘦的人穿，买的时候按照正常身高体重的标准来带就行了
而宽松版则不同是超出标准的围度长度都加大了，也是比较休闲流行的服装，买的时候可以根据自身体重身高买小一个尺码
常规版比较能凸显身材，宽松版的穿着没有束缚感，胖美眉可以很好遮肉，所以想要凸显身材的买正常尺码，喜欢宽松且遮肉的就可以买宽松版的，但是宽松版的胖瘦也能穿比较全能，但是有一点必须身材高挑的，要不然会显得又矮又胖
2. 宽松女装裤
均码就是正常体态都能穿的，一般应该是160----170，均码的衣服一般较宽松，有弹性，没有严格体型限制，裤腰也是有松紧的
3. 宽松女装衣身平衡
阔腿裤适合所有体型的姑娘穿，但是想搭配得好看，还是需要花点心思的。
1、梨形身材，这是亚洲女性身材的主要特点，上窄下宽。可以用宽松的白衬衫搭配阔腿裤。平衡一下身体上下宽度；
2、H 型身材，上下一样大，也就是说腰不明显，可以针织衫、衬衫搭高腰阔腿裤的，然后把上衣塞进裤子里，利用腰带，把腰线显示出来；
3、苹果型，也就是倒三角型。上宽下窄，胸部大腿小，为了平衡上下身材，可以选择裤管稍微宽松一点的裤子，比如裤裙，搭配上衣，选择中长款会更好。不要塞进裤子里或只塞衣角，或者利用中长裙进行叠穿，这样平衡下来的整体就美美的了；
4、沙漏型，这种肩宽和臀围一样大并且腰细的身材，天生的衣架子，避免把肩宽穿得过大就好了。
4. 宽松女装制版
服装制版基础计算公式是：
在服装制版过程中，虽然各部位最终数据会因款式的不同而不同，但也有相当一部分数据是常量或者是根据同一个公式计算得来的，熟记这些数据和公式将很大地提高制版的工作效率。
领子部位
男装后领窝深17度，前身肩斜18度，后身肩斜22度，撇胸6度。后身肩斜小于前身2度以上，避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。后领窝长度约为2/5颈窝周长，前领窝约为3/5颈窝周长。立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm；领脚前凹后凸型，领前后各不超过3.5~4.5cm。翻驳领，翻领宽一般为3.5~6cm。领座宽为2.5~5cm。翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。
袖子部位
衬衫袖窿周长约占半胸围的85%~92%。西装袖窿约占半胸围的92%~96%。薄的袖山吃势量为2~3cm，中厚的如西装，袖山吃势量为7%~12%袖窿，约在3~4.5cm之间；厚的如大衣袖吃势量为7%~12%袖窿周长，约为4~5cm。袖山高：低袖山以袖窿周长/4为基数，约12~14cm；普通袖山以袖窿周长/4为基数，约15~16cm；高袖山以袖窿周长/3为基数，约17~18cm。
肩宽
西装肩宽与衣长比例接近黄金比； 总肩宽=胸围/2-（7~8），冲肩2~2.5cm（女）2.5~3cm（男）。过肩正统为9~9.5cm，休闲式过肩约为12~13cm。)
腰围部位
裤腰省，褶的分布约1.5~2cm一个，省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧缝4~5cm处，袋宽13~14cm。
腰口线定位：基型在髋骨点上1~2cm。低腰型比基型下落2~6cm。高腰型比基型高出1~2cm。
档位：立档深：基型为0.1号+0.1h。低腰型：基型减去低腰部分约2~5cm。高腰型立档加长1~3cm。
衣长确定
马夹衣长占身高31%~32%，到腰节与臀部中间；茄克衣长占身高35%~42%，袖长放3.5~5Cm；西服衣长占身高43%~45%，袖长放2~3cm；短外套衣长占身高50%~55%，在中指间与膝盖的1/2处，袖长放7~8cm，齐虎口；中长外套衣长占身高50%~63%，在膝盖上下，袖长放7~8cm，齐虎口；长外套衣长占身高65%~70%，在膝下10~15cm处。袖长放7~8cm；休闲装衣长占身高的31%~70%。
裤子相关部位
上装口袋位置位于腰节线下7.5cm与胸宽线内2.5c平行线相交处，宽度为5cm左右，与袖口宽度基本一致。袋绊为1cm宽，长3~5cm。裤侧缝口袋，位于腰线下4cm处，袋长15cm。牛仔裤斜插口袋为8x10cm左右，麦袋为7x4cm，后口袋口为13~15cm。前裤身中缝撇势为0.5~0.7cm一个。省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧逢4~5cm处，袋宽13~14cm。裤子前浪一般位25~29cm，后浪为32~37cm，紧身前后差为7cm左右，合体为10cm左右。门襟长低于臀围4cm，长度为16~17cm。基本裤口=1/2（足跟围+10），后裤口=前裤口+3~4cm。360度群摆围修正，腰围线抬高1~1.5cm，底边加2~4cm。
其他
衬衫原形：领宽+0.5=领深；西装原形：领宽-0.5=领深。领口弧线短于领脚弧线0.5cm。后领窜高为后领宽度的1/3，一般位2.5cm。夏装为1cm左右。
标准型笼门宽与袖窿深之比接近2：3，接近黄金比：袖窿深度为胸围/6+7，无袖式紧身T恤约为17~18cm，衬衫，外套约为19~26cm。茄克宽松类不大于背长。
5. 宽松的女装有吗
Oversized款式从前几年流行到现在，没有一点减弱的趋势。去年冬季很多单品也都是大号，尤其是大码女装显得特别宽松。这个时尚潮流有点极端的趋势，秋季也有很多单品可以穿over sized款，穿的好还更加时尚。
over sized T恤，只要胸不是太大，都可以穿的很好看，下身可以搭配紧身裤，另外也可以穿半裙，半裙的材质最好轻薄一点，整体搭配才协调。
over sized衬衫 oversized款单品并不是大一号的单品，而是在肩部做成插肩袖款式，整个款型就像扩大了一倍，这样款式的衬衣配长裤，可以把衬衣稍稍系在裤子里，或者配一条腰带更能显出女生纤细的腰身。
6. 宽松的女装要胸省吗
制板是先画前片还是先画后片，国际通用是先画后片。
因为相比较后片的变化要比前片小。以一个变化小的衣片为基础，更方便调节整体结构与平衡。当我们先确定了后领口宽后，作为女装来讲，前领口宽最好不要大过后领口宽。而且有些款式结构前领口宽还应该小一些。加宽或改窄前领口宽是和撇胸有直接关系的。做撇胸的方法有丙种：一种是先确定撇胸的大小，再画前领口宽。或是将纸样的前止口剪开，颈点随着移动。另一种方法是在颈点不动的情况下，以袖窿深线为基点，前止口腰节处向外放出l厘米，与基点向上至领口连一条直线。第一种方法是将前领口加宽、止口线加长了。这样做的结果是，驳口线会有浮起发空的感觉，前胸会很暴露，不符合女性审美。有时还会造成划口。当加宽前领口的同时，肩宽也要向外移动。如果不加大冲肩量，前宽也要受到影响。所以作为女装，开宽前领口是弊大于利。 而第二种方法实际上是将前领口改窄了。也就是我们说的倒撇胸。这种方法适用于关门领以及无领结构的服装。这样做可以很好的控制前宽，前胸会很服帖。不会因为前宽过宽而造成前宽处出溜和视觉上显得臃肿。西服领的上衣前后领口宽一致就可以了。如果不是特殊的体型，前后腰节也保持一样，上平线在一条线上。 作为男西装前领口可以适当开宽。可以加大冲肩量来控制前宽，这样肩部在视觉上得到了夸张，显得很魁梧，前撇胸的推门和归拢能使前胸更为饱满。撇门量完善胸部造型 胸省存在前衣片袖窿长之中，无论从立体或平面理解胸省。当把前衣片平铺在人体或人台上，在袖笼处始终有一定余量，这样会使前衣片袖笼比后衣片袖笼要短些。胸省的量大小是根据体型、胸高变化而变化。(胸高的变化是随着身高，乳房高低的变化而变化)，为解决胸省的取值。在上装制板时，直接将胸省绘制在袖窿上，先在前袖窿弧线的中点处确定一点的a，并连接BP点，以BP点为圆点，以夹角12度，再连接b点绘制出前袖窿底部弧线。由于胸省从前侧缝中分离出来，只需运用转省的原理，就可以自由设计出多样的省来。 从人体体型特征上可以看出，人体的胸高于颈根，从胸高至颈根处是一个倾斜的坡度，与垂直线有一个角度，一般为12°－16°，把面料覆盖于人体胸部时，在领口前中心线部分就会出现多余的面料褶皱，将这部分面料剪去，前中心线处才会平服，这个剪去的量即为撇门量，所以说，撇门设计是合体款式设计的必要手段。撇门量与胸省的关系 撇门量是胸省的一部分被转移到前中线上，引起前中线增长，撇门量一般0．5～1．5cm。 撇门的工艺处理相当于隐形“缝省”将转移在前中线上的胸省量均匀烫缩、归拢，将撇门引起的门襟止口胖势推向BP点，塑造该处立体感，使门襟止口归复平直。 (1)关门领，立领上衣较少应用撇胸法，即使应用撇胸量也较小，因为撇胸大了门襟止口不容易归推平直，在将止口归推平直后，要沿止口线上牵带收住胖势，或在归拢部分将挂面稍拉紧。 (2)翻驳领上衣在将门襟止口推平归拢的同时翻驳线也随之被归短，隐形省量大的还要在翻折线中段E牵带，收住归缩量与胸部胖势量，门襟止口在归缩部位上牵带或将挂面稍拉紧。 撇门工艺要求面料有良好归拨性能，如采用了化纤面料，本身面料就没有良好的归拨性能就会出现前止口外斜，领口后倾等弊病。撇门量在结构设计中的应用 如果款式造型在肩部或领口设计有省的造型，且服装的整体感觉合体时，由于原有的胸省量全部转移为肩省或者领口省，这两个省位离前中线位置近，可以消除前中心线的不平服现象。不设计撇门。 如果款式是宽松造型的话，由于整体造型属于宽松风格，不太讲究服装与人体的合体性，这类服装也就不需设计撇门。 如果选用的面科带有明显的条纹的话，一般不设计撇门。(如设计撇门时会影响服装的外观)而采用在前身衣片的底摆增设起翘的方法，当前后衣片缝合后，前衣片会产生一定的倾斜，从而产生与撇门相同的效果。 如果款式造型有腋下省和斜腰省的造型，且服装的整体感觉较合体时，由于省位离前中心线位置较远，对于前中心线处的不平现象无能力，因此为结构平衡，应设计撇门，量为1～1．5cm。 在这里有一点要注意，可以把撇门量转移成为领口省，把领口省位隐蔽在翻领下面，这样既没有改变服装的造型，又满足了撇门的设计。 在款式结构设计时，可以根据造型的具体要求，结合以内容加以运用。 女性人体胸部呈隆起形状，设置胸省是勾勒女性人体胸部线条美感必不可少的。它在女装结构设计中有着决定性的作用。女装胸部的合体程度与前、后衣身的平衡程度都是由胸省来把握。不管是合体的、宽松的、二面构成、三面构成、四面构成，都存在着胸省。胸省在结构上的表达方式有两种，即直收法与变量法。 直收法指以BP点或BP点附近为省尖点，收掉结构造型所需的胸省量。直收法在合体女装中最为常见，它是根据款式面料以及工艺要求来确定胸省的位置。通常的手法有分割转移，以原型为基础演变几种胸省的位置(图1)，图中的各种手法都是比较直观易懂的。 变量法是指不通过BP点，将结构造型所需的部分胸量转移到结构边缘部位，将一部分省量放在袖窿里。变量法在宽松服装中最为常见，它也是根据款式、面料及工艺要求来确定转移的部位。 门襟变量法与撇胸有相似之处，但又有本质上的区别，撇胸是去掉一部分的门襟量，领圈与肩线上的变化只是用大概的数值来表示。而门襟变量法是通过改变纱线，把部分的胸省量转移到胸围里，另一部分量放在袖窿里。门襟变量法只适合开襟及开襟不对折的款式。门襟变量法的步骤见图2。 l、对齐腰线画好a线。 2、按住BP点，将门襟点向袖窿方向转移，转移量为前领圈底点与门襟距离，一般为1厘米至1．5厘米，具体量还需视款式面料而定。 3、将原型袖窿底点与转移后的袖窿底点对齐平行于前门襟面胁线。 4、将原型与转移后的原型作比较，可以看出胸省以变量的形式转移到肩部与袖窿里。 下摆变量法是通过起翘前下摆与前腰线，来转移部分胸省量，另一部分胸省量放在袖窿里，下摆变量法不适合用格子及横条纹理效果的面料。将胸省量放在袖窿与下摆处，后领肩点在水平线以上，下摆呈起翘状。 总之，根据不同性质的面料与不同款式，胸省的位置有相应的变化，胸省的合理运用关系到整体成衣的结构美观。7. 宽松女装夏季套装
宽松型的裤子是非常好搭配的，只要穿修身一些的上衣就可以。简单的小T恤，修身的衬衫甚至是吊带都能随便穿，都会很好看。
肥腿裤最大的特点就是裤腿比较肥大，它能遮盖住腿上的肉肉，还能显得身材更加修长。
如果想要让整体风格更和谐的话那上半身一定要搭配好，千万不能随便穿一件肥肥大大的T恤，这样是不好看的。
一般情况下肥腿裤是能和背心搭配起来的，无论长款背心还是短款背心都可以。
如果是短款的话不用多费心思，但如果是长款的话那要将上衣下摆放进裤腰里面，这样显得腰线更好看。
肥腿裤也可以和衬衫类的衣服搭配起来，各种雪纺衬衫都是可以穿的，只需要将衬衫下摆放在裤腰里面就可以了，营造出宽松、率性的感觉来。
还有就是吊带也是可以和肥腿裤搭配起来的，吊带也有很多种样式，只需要根据自己的喜好选择就可以。
8. 宽松的女装品牌
很多啊，看你自己的需求与风格吧，休闲服装都很宽松， 比如以纯休闲服 ，美特斯邦威，真维斯等。这些品牌的服装都比较宽松舒适。
妖精的口袋、艾格、茵曼、逆光的衣服比较宽松，胖点的MM也可以穿?还有那种阔腿裤啊冰丝短袖啊买大点都是宽松的?，我喜欢买大一码。
9. 宽松的女装衬衣有种省吗
因为穿着宽松衣服适合大幅度运动，比如爬山，旅游，帮工，做家务等，行动相较不会受衣服的束缚。
而且宽松的衣服能够将多余的肉肉都遮盖住，有很好的显瘦的效果。而且宽松的衣服夏天穿着比较凉快，所以宽松的衣服就是穿起来舒服自在一些。
10. 宽松女装短袖棉麻感
女士棉麻小衫的裁剪，首先量尺，需要量衣长胸围和腰围，袖长，领窝大小，然后按照尺寸在布料上画出来，然后留出毛缝裁剪就行。