1. 古代服饰与时尚
古人对衣帽服饰有各种称呼、对不同的时间段也有不同的叫法，非常有趣，感叹中华文化博大精深，一起来看看吧。
1、帽子叫“元服”
2、衣服叫“身章”
3、簪缨;缙绅：是对官员的别称
4、章步;缝掖:是读书人的衣服
5、布衣：是对平民的称呼
6、青衿：是对学生的称呼
7、衣：上身穿的衣服
8、裳：下身穿的衣服
9、襟：衣服的前面
10、褴褛：破衣服
11、华裾：漂亮衣服
12、襁褓：小孩衣服
13、弁髦：小孩的头饰
袍泽：“袍”和“泽”都是古代衣服的名称。《诗经·无衣》：“岂曰无衣？与子同袍”、“岂曰无衣？与子同泽”在这里用来形容战士们互相友爱、同心同德的品质，因此“袍泽”就成了将士、战友的代名词。
2. 古代服装风格
由于中国古代建筑的功能和材料结构长时期变化不大，所以形成不同时代风格的主要因素是审美倾向的差异；同时，由于古代社会各民族、地区间有很强的封闭性，一旦受到外来文化的冲击，或各地区民族间的文化发生了急剧的交融，也会促使艺术风格发生变化。
根据这两点,可以将商周以后的建筑艺术分为3种典型的时代风格：1、秦汉风格。商周时期已初步形成了中国建筑的某些重要的艺术特征，如方整规则的庭院，纵轴对称的布局，木梁架的结构体系，由屋顶、屋身、基座组成的单体造型，屋顶在立面占的比重很大。但商、周建筑也有地区的、时代的差异。春秋战国时期诸侯割据，各国文化不同，建筑风格也不统一。大体上可归纳为两种风格，即以齐、晋为主的中原北方风格和以楚、吴为主的江淮风格。秦统一全国，将各国文化集中于关中，汉继承秦文化，全国建筑风格趋于统一。代表秦汉风格的主要是都城、宫室、陵墓和礼制建筑。其特点是，都城区划规则，居住里坊和市场以高墙封闭；宫殿、陵墓都是很大的组群，其主体为高大的团块状的台榭式建筑；重要的单体多为十字轴线对称的纪念型风格，尺度巨大，形象突出；屋顶很大，曲线不显著，但檐端已有了“反宇”；雕刻色彩装饰很多，题材诡谲，造型夸张，色调浓重；重要建筑追求象征涵义，虽然多有宗教性内容，但都能为人所理解。秦汉建筑奠定了中国建筑的理性主义基础，伦理内容明确，布局铺陈舒展，构图整齐规则，同时表现出质朴、刚健、清晰、浓重的艺术风格。
2、隋唐风格。魏晋南北朝是中国建筑风格发生重大转变的阶段。中原士族南下，北方少数民族进入中原，随着民族的大融合，深厚的中原文化传入南方，同时也影响了北方和西北。佛教在南北朝时期得到空前发展。随之输入的佛教文化，几乎对所有传统的文学艺术产生了重大影响，增加了传统艺术的门类和表现手段，也改变了原有的风格。同时，文人士大夫退隐山林的生活情趣和田园风景诗的出现，以及对江南秀美风景地的开发，正式形成了中国园林的美学思想和基本风格，由此也引伸出浪漫主义的情调。隋唐国内民族大统一，又与西域交往频繁，更促进了多民族间的文化艺术交流。秦汉以来传统的理性精神中糅入了佛教的和西域的异国风味，以及南北朝以来的浪漫情调，终于形成了理性与浪漫相交织的盛唐风格。其特点是，都城气派宏伟，方整规则；宫殿、坛庙等大组群序列恢阔舒展，空间尺度很大；建筑造型浑厚，轮廓参差，装饰华丽；佛寺、佛塔、石窟寺的规模、形式、色调异常丰富多采，表现出中外文化密切交汇的新鲜风格。
3、明清风格。五代至两宋，中国封建社会的城市商品经济有了巨大发展，城市生活内容和人的审美倾向也发生了很显著的变化，随之也改变了艺术的风格。五代十国和宋辽金元时期，国内各民族、各地区之间的文化艺术再一次得到交流融汇；元代对西藏、蒙古地区的开发，以及对阿拉伯文化的吸收，又给传统文化增添了新鲜血液。明代继元又一次统一全国，清代最后形成了统一的多民族国家。中国建筑终于在清朝盛期（18世纪）形成最后一种成熟的风格。其特点是，城市仍然规格方整，但城内封闭的里坊和市场变为开敞的街巷，商店临街，街市面貌生动活泼；城市中或近郊多有风景胜地，公共游览活动场所增多；重要的建筑完全定型化、规格化，但群体序列形式很多，手法很丰富；民间建筑、少数民族地区建筑的质量和艺术水平普遍提高，形成了各地区、各民族多种风格；私家和皇家园林大量出现，造园艺术空前繁荣，造园手法最后成熟。总之，盛清建筑继承了前代的理性精神和浪漫情调,按照建筑艺术特有的规律，终于最后形成了中国建筑艺术成熟的典型风格——雍容大度，严谨典丽，机理清晰，而又富于人情趣味。秦汉、隋唐、明清3个时期相距时间基本相等，它们是国家大统一、民族大融合的3个时代，也是封建社会前、中、后3期的代表王朝。作为正面地、综合地反映生活的建筑艺术，这3种时代风格所包含的内容,显然远远超出了单纯的艺术范围；建筑艺术风格的典型意义和它们的反映功能，显然也远远超过了建筑艺术本身。
3. 关于古代服饰
形容古代衣服可以用衣香鬓影、浓妆艳裹、翩若惊鸿、冠袍带履、锦衣玉带等词语。
1.衣香鬓影 [ yī xiāng bìn yǐng ] 释义：形容妇女的衣着穿戴十分华丽（多指人多的场合）。 借指妇女。 出处：《春赋》。
2.浓妆艳裹 [ nóng zhuāng yàn guǒ ] 释义：妆，打扮。指妇女妆饰浓重、艳丽。 出处：《误入桃源》。
3.翩若惊鸿 [ piān ruò jīng hóng ] 释义：比喻美女的体态轻盈。 出处：《宛陵文集》。
4.冠袍带履 [ guān páo dài lǚ ] 释义：帽子、袍子、带子、鞋子。 泛指随身的必须用品。
5.锦衣玉带 [ jǐn yī yù dài ] 释义：身上穿着锦衣，腰里系着玉带。形容显贵富有者的华丽的装束。 出处：《旧五代史·刘知俊传》。
4. 古代的时尚
古代游牧民族的发型，其实特殊性在于水的缺少。他们是在草原上生活，而且并不固定自己的居住地，那么想要获得非常多的水就很难，所以为了减少清洁的次数，会有特殊的发型。
5. 古代服饰和现代服饰
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我们看着水浒传里，一众梁山好汉们使劲地牛吹，看似海量的酒量对比现代人，当下的我们怎么就越喝越小家子气了呢？中国的酒文化其实并不算很悠久，而且中国人在全世界范围内也不算是懂酒、会喝酒的民族。（每次只要我提出这个论断，都会引来一帮爱国青年用砖头砸个半死）虽然不想承认，但这的确是事实，相比起古埃及、古巴比伦、格鲁吉亚等地，中国产生酒的时间并不长，喝酒的历史也不外乎四千余年。
和现代生活一样，宋朝也有果酒，比如葡萄酒和黄柑酒。葡萄酒属于唐朝就有的，而黄柑酒却是标准的宋朝特色。这种酒的口感酸酸甜甜，色泽也非常鲜艳，用柑橘酿造而成。是宋代许多文人的最爱。典型大文豪苏东坡那句咏叹：拼沉醉，金荷须满。不过度数并不高。现代也有一些传承宋朝的果酒手艺，度数也是十度左右。当然，比起老百姓常喝的浊酒来，宋朝的果酒，价格真心不便宜。听听大诗人陆游的诗歌就知道：如倾潋潋蒲葡酒，似拥重重貂鼠裘。一睡策勋殊可喜，千金论价恐难酬。也就是说这葡萄果酒，简直就和名贵的貂裘衣服等价。倘若有机会穿越到宋朝，行前带好几瓶葡萄酒，铁定从宋朝发一笔财回来。那难道在古代，真的喝不到高度白酒？同样是宋朝，也有这么一款：桂林三花酒。这种白酒产于宋朝偏远的广西地区，是一种要经过三次蒸馏才可以喝的白酒，工艺已经接近于现代蒸馏酒。以宋元年间的许多文人笔记说，这种酒的度数，远远高于民间普通的浊酒，几乎就是一碗下来就会醉。但毕竟这种蒸馏技术，与烧酒技术还有所不同，所以度数不会超过20度。而在宋朝以后，烧酒的技术陆续传入到中国，以《本草纲目》的记载说，从此后“近时惟以糯米或粳米或黍或秫或大麦蒸熟，和麴酿瓮中七日，以甑蒸取。其清如水，味极浓烈，盖酒露也”。也就出现了与我们今天类似的白酒。今天中国人津津乐道的各种白酒工艺，大多都是元朝起陆续演变来。在中国各类酒中，其实是非常年轻的一类。
中国就文化源远流长，酿酒历史可追溯的夏禹时期。先秦时代酿酒，兼用曲、蘖两种酒母，到了汉代，以蘖酿造的醴逐渐消失，汉人制曲，多以麦为原料，有大麦、小麦、细饼等多种酒曲。2003年，陕西西安市北郊发现三座汉墓，其中一号汉墓年代为西汉，出土一件保留有26公斤西汉原酒，通体鎏金，凤鸟纽的汉代酒锺；根据取样分析测试，西汉原酒的度数仅有4度左右，酒色为翠绿色，为唐前我国古代谷物酿酒的标准成品色泽。到唐代，酿酒技艺较之魏晋有了很大的进步，首先出现了以大米为原料，直接由曲母培养而成的红曲，有更强的糖化力和酒精发酵力。度数达到8、9度上下。北宋酿酒业在用曲方法上采用了“连渣拌饭法”，即把米淘洗干净，蒸成饭，令其极冷，然后连同曲渣一起投入，充分发挥曲渣中有益霉菌的作用。四时用曲各不相同，春冬酿造周期长，曲要捣作小块子，像骰子或皂子大小，如此则发酵有力而使酒味醇浓；秋夏酿造周期短，则曲要略细些，为的是曲和米能很快接触而使酒成熟的快。度数可以达到11－18度蒙古帝国境内地区间文化贸易交流，对于中国酿酒业最大的贡献，即是自中亚阿拉伯传来，有确切证据存在的蒸馏酒与蒸馏技术。这种酒，被蒙古人称为“阿剌吉酒”，另有“阿里乞”，“轧赖机”等称谓，其原名为波斯语“Araq”。自夏商以来，由于酵母菌无法在高浓度酒精下持续发酵，所以造成酒度一旦达到20度左右，则无法提升，而蒸馏法可以利用酒液中不同物质具有不同挥发性的特点，把最易挥发的乙醇蒸馏出来，将酒液的酒精浓度最高可提高至70度。
以前的酒很贵，为什你贵？因为以前的酒是用粮食酿的，粮食，粮食，粮食，老百姓哪能吃的起粮食，自己吃都不够，更别说是用来酿酒了，所以在老百姓中喝酒是一种很奢侈的东西，只有贵族才能引用。电视剧中，曹操煮酒论英雄里面，喝酒也只是一小口，一小口的用小勺子幺着喝，因为很珍贵，主要是贵??农民喝什么？农民喝的是浊酒。有诗云:一壶浊酒喜相逢。浊酒就是勾兑的了。那到底古代的酒有多少度？古代的酒主要是用来解渴的，而不是像现在的烈酒，越喝越渴。浊酒有点像现在的鸡尾酒，七八度左右吧，所以有李白斗酒诗百篇的美赞。水浒传中武松更是连干了18碗，平常人是三碗不过岗。。可能是这家店铺有什么独特的蒸馏技术，可是最多也就类似现在的啤酒的度数15度左右吧。所有平常人三碗不过岗，，谁知武松海量，，连干18碗。中国有世界上最早的蒸馏技术，也有世界上最早的酒坊酒井。喝酒有害身体，需谨慎。
古代的酒一般都是曲酿发酵酒，度数比较低，9到18度那样。后来的蒸馏烧酒也就是我们所说的白酒，大概接近50度，在《本草纲目》的记载里烧酒在是元朝时出现的:烧酒非古法也。自元时始创其法??近时惟以糯米或粳米或黍或秫或大麦蒸熟，和麴酿瓮中七日，以甑蒸取。其清如水，味极浓烈，盖酒露也。但白居易又有句诗写到:荔枝新熟鸡冠色，烧酒初开琥珀香。可见民间的烧酒早在唐朝时就已经出现。再说武松的三碗不过岗。店家说俺家的酒虽然是村酒，却比老酒的滋味。且饮三碗之后就过不得前面的景阳岗。所以说很有可能是他们用某种方法制作出的烧酒，也许没有四五十度，但肯定高于一般的水酒。不然那三碗水酒，别说武二，连普通人也醉不了吧。至于李白斗酒诗百篇、饮如长鲸吸百川之类，可能是真的水。
6. 谈谈古代服饰
【夏商周时期】
奴隶社会的章服制度是以「天子」的冕服为中心，逐步发展和逐渐完备。根据古典的记载，夏、商两代已有冕服，周代冕服则在继承夏、商制度下变革发展，影响后世各朝的章服制度。
商周时代的服饰，主要是上身穿「衣」，衣领开向右边；下身穿「裳」，裳就是裙；在腰部束着一条宽边的腰带，肚围前再加一条像裙一样的「韨」，用来遮蔽膝盖，所以又叫做「蔽膝」。
【秦朝服饰】公元前221年秦始皇建国后，为巩固统一，相继建立了各项制度，包括衣冠服制。秦始皇常服通天冠，废周代六冕之制，只着“玄衣纁裳”，百官戴高山冠、法冠和武冠，穿袍服，佩绶。
（特点）秦朝（前221年-前206年）公元前221年，秦灭六国，秦始皇赢政建立了中国历史上第一个大一统国家。秦始皇统一了文字，货币，度量衡等，为中华国家势力和汉民族的形成及延续留下了极其深远的影响。因为秦始皇陵兵马俑的发现，秦代的服饰和风俗研究有着丰富的历史资料。
男服服饰秦始皇规定的大礼服是上衣下裳同为黑色祭服并规定衣色以黑为最上（周人的图腾是火，因秦始皇十分迷信阴阳五行之说，所以认为是秦的水灭掉了周的火。而黑色主水，固尚黑），又规定，三品以上的官员着绿袍一般庶人着白袍。
【由来】汉服，又称汉衣冠，中国汉族的传统服饰，又称为汉装、华服，是从黄帝即位（约西元前2698年）至明末 （公元17世纪中叶）这四千多年中，以华夏礼仪文化为中心，通过历代汉人王朝推崇周礼、象天法地而形成千年不变的礼仪衣冠体系。自黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，汉服已具基本形式，历经周朝礼法的继承，到了汉朝形成完善的衣冠体系并普及至民众，还通过儒教和中华法系影响了整个汉文化圈。汉人、汉服、汉语、汉俗由此得名。日本、朝鲜、越南均曾颁布法律效仿汉衣冠制度。
【特点】交领、右衽、系带
【魏晋南北朝时期】
魏晋时期的服饰，基本上是承袭了秦汉旧制的。南北朝时期的服饰则出现了一种各民族间相互吸收、逐渐融合的趋势。汉族男子开始穿起紧身窄袖短衣、蹀躞腰带和长裤皮靴的胡服；汉族妇女的服装样式也由褒衣博带、上长下短变成紧身适体、上俭下丰。深衣形制在民间渐渐消失，胡服在中原地区广泛流行。
男子服饰——衫：分单、夹两种式样，与秦汉时的袍服不同。它不受衣袂的约束，袖口宽大，为上自王公贵族，下至平民百姓所普遍喜尚。
女子服饰——对襟和长裙：魏晋时期大体沿袭秦汉旧俗，有衫、裤、襦、裙等形制，南北朝以后逐渐有所变化。初期，妇女所着衣衫多为对襟，衣袖宽大，并在袖口缀有一块颜色不同的贴袖。所着长裙式样很多，有间色裙、纬纱复裙、丹碧纱纹双裙等。腰间有帛带系扎，有的还在腰间缠一条围裳，用来束腰。
【唐朝服饰】由隋入唐（618-907），中国古代服装发展到全盛时期，政治的稳定，经济的发达，生产和纺织技术的进步，对外交往的频繁等促使服饰空前繁荣，服装款式、色彩、图案等都呈现出前所未有的崭新局面，而这一时期的女子服饰，可谓中国服装中最为精彩的 篇章，其冠服之丰美华丽，妆饰之奇异纷繁，都令人目不暇接。大唐二百余年的服饰形象，可主要分为：汉服中的衫裙、圆领袍服与胡服三种配套服饰。
【宋朝时期】
宋代初年，朝廷参照前代规定了皇帝、皇太子、诸王及各级官吏的服制。宋代服饰与唐代服饰相比，不仅款式少有创新，而且色彩较为单调，趋向于质朴、洁净和自然。
男子服饰——官服：宋代皇帝服饰承唐制有大裘冕、衮冕、通天冠、绛纱袍、履袍、衫袍、窄袍。这是祀享、朝会、亲耕、视事、燕居的衣着。
平民服饰：北宋汴梁人的衣着：卖药、卖卦的，都具冠带，士、农、工、商各有本色。有的戴帽穿背子，有的穿衫来角带，有的不戴帽子，行业不同，穿著不一。宋代男子，上身以穿圆领袍衫为主，下身着裳，即穿裙。
宋代文人多着直领上衣，长短至膝，下着黄裳，方履，礼宾时束大带。
【明代】
朱元璋贯彻他「复汉官之威仪」的主张，下诏将元代遗留的辫发、椎髻、胡帽、男子的裤褶窄袖及辫线腰褶、妇女的窄袖短衣、裙裳等一律禁止。又参照周汉，取法唐宋，对服饰制度做了大规模调整。这套服制先后用了二十多年时间，直至洪武二十六年(公元1393年)才算基本确定。永乐、嘉靖时又做了些更改，使各项规定更加具体。明代首创的补子不但是身份的象征，同时也反映出织绣技术的高超。
男子服饰——官服：明代官服恢复唐制，但较唐代的「品色衣」等级差别更加明显。这与朱元璋获取政权后，大量接受儒家思想有关。官服中的冕服只限于皇帝、皇太子、亲王等皇室成员于祭祀或朝会等大典时服用。
女子服饰——明代命妇冠服分礼服与常服两种。皇后礼服用于受册、谒庙、朝会等大典。皇后常服除凤冠外，尚有真红大袖衣、霞帔、红罗长裙、红褙子。永乐时，衣服改用黄色大衫，深青霞帔，上饰珠玉等各种饰物。另有袄子、鞠衣、缘裙等，颜色、质料、花纹等都有规定。明代授有封号官员的祖母、母亲、妻子的服饰也有严格规定。其礼服用于朝见君后、参与祭祀等大典。主要有凤冠、霞帔、大袖衫、褙子等。
【清代】
从服饰发展的历史看，清代对传统服饰的变革最大，服饰的形制也最为庞杂繁缛。清顺治二年(公元1645年)下剃发令，从此，男子一改束发为削发垂辫，以箭衣小袖、深鞋紧袜，取代了明代的宽衣大袖与统袜浅鞋，传统法服被最后消灭。但从清代服饰中仍可看到对前代服饰某些方面的保留，如衮服、朝服的十二章纹；官服朝挂的补子；官员帽顶所用珠玉、珊瑚、宝石、金银的等差；以及以命妇朝冠所缀金凤、金翟数目多少区分等级的制度。清王朝后期，自同治四年(公元1865年)开始，至光绪时期，先后几次选派学生出国学习。留学生到国外，即剪掉了辫发，开始着西装。以后，清政府开办学堂，操练新军，采用了西式的操衣和军服。学生和军队的服饰也有了改变。
男子服饰——官服：清代的官定冠服，上自皇帝，下至文武官员，以及进士、举人等，均按品级服用。服饰有衮服、朝服、龙袍、常服袍、行袍、端罩、螃袍、补服、行挂等。
满族女服——清代妇女服饰有满、汉两种。满族妇女一般穿长袍，或外罩坎肩；汉族妇女仍以上衣下裙为主，清中期以后也相互仿效。满族妇女的长袍，袖口平大，长可掩足。贵族妇女用团龙、团蟒，一般则用丝绣花纹。袖端、衣襟、衣裾等镶有各色花边。衣领较低，后渐加高。长袍初极宽大，后腰身渐小。外面往往加罩短的或长及腰间的坎肩，有对襟、一字襟、琵琶襟等各式。这种长袍以后演变为汉族妇女的主要服装——旗袍。
7. 古代服饰与时尚的区别
很多人对时尚的理解都不同，有人认为时尚即是简单，与其奢华浪费，不如朴素节俭；有时时尚只是为了标新立异；现实中很多与时尚不同步的人被指为老土、落伍；一个人为相对标准，因为是相对的，所以有其适用范围，对一些人来说是时尚的，对另一些人来说可以不是，如果时尚这个词被理解为绝对标准那就无法解释。
很多时尚达人都有帆布情结,喜欢帆布生活,喜欢的是一种简约、自由和随性的生活态度。随着城市白领阶层的压力越来越大,象征挣脱束缚、享受自由的帆布生活得到更多人的喜欢。
时尚潮流是一个时期的流行风气与社会环境，时尚引领潮流，是流行文化的表现。时尚的事物可以指任何生活中的事物，例如时尚发型，时尚人物，时尚生活，潮流品牌，潮流服饰等等。一个时期内社会环境崇尚的流行文化，特点是年轻、个性、多变和公众认同和仿效。
8. 古代服饰与时尚有关
时尚，是一种生活方式，它影响着人，同时也制约着人。它的魅力无处不在，它的影响无处不及。但是，到底何谓时尚，我们应当如何看待时尚，这已成为当今时代不可避免的关键性问题。在本文中，我不仅会解剖时尚的定义，还会基于此探讨时尚的特性，更会阐释，之于我个人，对于如何看待时尚这个问题的鄙见。
时尚是个包罗万象的概念，它的触角深入生活的方方面面。不需解释，服装可以叫时装，吃饭可以叫时尚饮食，男人叫做时尚先生，女人也被称为时尚小姐，这一切的一切，似乎都与时尚有着千丝万缕的联系，因此，说时尚贯穿于人类生活的方方面面也就不足为过了。衣着方面，古代服饰普遍宽大肥硕，完全遮蔽了人体的曲线，忽视人体之美，而如今，各式各样的时装使人体曲线得到了完美的修饰和展现，这一步步的演变正是时尚带来的。饮食方面，随着经济全球化，咖啡、肯德基（麦当劳），这些西方食品，逐渐成为一种时尚，存在于我们的生活中，为一些人所崇尚。运动方面，由最早的蹴鞠到如今的冲浪、高尔夫等，时尚运动进入人们的生活，成为一些人钟爱的体育运动。这些例子不胜枚举，它们以新的形式展现出不同以往的生活方式，而这恰是时尚的产物。
这里所说的“一定”时段指的是时间的短暂性，也就是说时尚并非是长时间内的产物。一种时尚的产生仅仅停留一小段时间，而在这段时间内，这种时尚并非为广泛群众所接受。一旦时尚停留的时间超过了这个时间段，那么，时尚就进化成流行了。那么，这个时间段我们该如何把握和规定呢？其实，至今为止，仍然没有一个明确的定论。但是，在我看来，时尚所停留的时段可以这样描述：一种非惯常的生活方式从出现到普及（家喻户晓）所经历的时段。
由时尚的短暂性我们可以了解到，在这么有限的时间内，时尚现象是不可能为大多数人所接受并崇尚的。而原因却并不仅仅于此。古往今来，大多数人都甘于平稳的生活，他们不希望有任何的外来事物打破这种平静。在他们眼里，与其冒险寻求那些无知的东西，不如把精力投入到改善现时的生活中来。但是，总会有一些人敢于突破这种封闭的防线去吃“螃蟹”，因此，时尚便在这少数人中产生了。正是由于这少数人的突破和冒险心理，时尚才得以产生，也正是因为时尚的产生，流行才进入人们的视野。虽然时尚与流行有很多交织的地方，但是，时尚并不等于流行。流行是指新兴事物经过某种途径引起某些阶层、团体、群众的注意，进而绝大多数人开始关注、使用并了解它，最后成为一种普及现象。也就是说，流行是普及的现象，而时尚仅仅是少数人崇尚的生活方式，所以，流行不等于时尚。
“时尚”的生活方式符合人的审美心理。审美心理是指人在审美实践中，面对审美对象，以审美态度感知对象从而在审美体验中获得情感愉悦和精神快活的自由心情。我们以旗袍的演变作为事例。清朝的旗女之袍，由于深受浓厚的封建礼教的束缚，因此，裁制一直采用直线，胸、肩、腰、臀完全平直，女性身体的曲线毫不外露。到了民国期间，旗袍便开省收腰，表现出女性的完美体态与曲线。如今，我们可以深刻的发现，现代女性的旗袍装完全演变成超短裙。这些旗袍长度不及膝盖，两侧开叉几近露出臀部，收腰紧束，胸前挖出一块空缺，有时可见乳沟微露。从完全不展现女性的曲线美，到将曲线美一展无疑，我们不可不惊叹时尚带给生活的巨大改变。当少数人认可并崇尚开放式旗袍时，这已经说明，这种开放式旗袍符合他们的审美心理。我们知道，人的审美心理不仅是追求精神安慰，另一方面，人的审美心理还追求肉身感性。我们可以大胆的说，当开放式的旗袍产生之时，它就是在以一种暴露的形式吸引人们的眼球，尤其是男性的眼球。开放式的旗袍不仅展现出女性的性感一面，同时这种性感又在另一层面上挑逗了男性。因此，男性同胞们会认为，这种未完全暴露的开放式旗装，吸引了他们的性，使他们在情感上产生了愉悦和快感。
人们为什么热衷冒险？随着认识的不断深化，答案逐渐明朗――人类是在利益驱动下冒险的。越是肯冒险，就越有可能变强大。美国加利福尼亚大学生物学家杰伊弗兰提出了一项理论并得到公认。他认为，人类这种追求冒险的习性源于史前时期。当时，地球上生活着两大类原始人，一类筑巢定居，另一类则敢于向外开拓新天地。定居者多半待在自己的窝里，靠周围植物和小动物为生，始终小心翼翼。开拓者则到处漫游，他们认识到，大胆行为会增加死于非命的可能性，但同时能让其寻得更美味的水果和更多猎物。此外，他们还积累了丰富的求生经验，能更好地经受大自然的严酷考验。而这些本领大的实干者往往活得比较长，能够养育众多子女，从而成功地把基因遗传给下一代，直到他们这类人最终得以在人类中占据主导地位。因此，热衷冒险是人类的一笔生物学遗产，是人类本性的极端表现。当然，也正是因为人类的这种冒险性心理，具有突破性的“时尚”便应运而生了。“时尚”的生活方式不仅是对传统生活方式的挑战，更是对人类接受新事物的冒险心理的刺激。先为少数人所认可的“时尚”生活方式随着时间的推移，不断的吸引更多人的眼球，进而为社会大众所崇尚，但最终，演变成流行。因此，我们说，“时尚”的生活方式符合社会大众的冒险心理。
时尚是短时段内的产物让我们了解到时尚具有短暂性。但是，我想强调的是，这里所说的短暂性是指一种时尚的短暂性，而并非指时尚的全部发展历程。我们知道，时尚是纷繁复杂、多种多样的，因此，针对于一种时尚，它的停驻时间才是短暂的，它才具有短暂性。当这种时尚的停驻时间延长到一定阶段时，时尚就在不知不觉中演变成了流行。前面我们已经阐释过时尚不同于流行，因为流行的时间远远长于时尚，因此，时尚具有短暂性。
中世纪时期，时尚与贵族阶层紧密相连。由于贵族阶层经济富裕，可以一掷千金，因此，他们可以雇佣著名设计师为其打造与众不同的时装，而这，在当时便成为了贵族阶层的时尚。如今，时尚依然具有阶层性，而这种阶层性与中世纪的阶级性不同，它主要是指时尚在不同的社会群体、团体之间是互不相同的。正是由于时尚的这种阶层性，我们才必须更谨慎的看待时尚。想要过时尚的生活方式，就必须先了解自己身处的阶层，既要了解自身阶层的本质与特性，又要了解自身阶层的经济、政治、文化等诸多方面。更重要的是，还必须了解阶层中的人所具有和向往的生活方式。因为，只有完全了解这些，才能使时尚将为他们所认可和崇尚，才不至于变得不伦不类。
时尚千变万化，时尚包罗万象，时尚的包容性体现了它的美。首先，在复古中时尚。最鲜明的例子就是周杰伦的音乐复古主义。他在配乐中融汇了中国的古典乐器，在歌词中融汇了中国诗词的意境魅力。比如，在他的众多歌曲配乐中，我们都可以听到琵琶、二胡、大鼓等古典乐器的声音，而在歌词中，我们也可以看到很多具有中国意境的诗词，如
《青花瓷》中的“素胚勾勒出青花笔锋浓转淡，瓶身描绘的牡丹一如你初妆，冉冉檀香透过窗心事我了然，宣纸上走笔至此搁一半”。周杰伦巧妙的将现代流行音乐与中国的古典乐器和诗词融会贯通，并开创了中国音乐复古主义的先河，把这种音乐时尚带到社会大众的身边，使之成为流行。其次，时尚跨越国界。法国时装展在此层面上非常能够体现时尚的包容性，纵观时装展全程，我们可以清楚的发现，时装里蕴藏的各种国度的文化元素，它们有的张扬，有的内敛，有的放肆，有的性感。我们很难想象，还有那一种其他时尚可以像时装一样更能体现这种包容性。
基于时尚的定义和特性，我们相信，理性的看待时尚是至关重要的。因此我们必须给时尚套上一根绳，一根尺度之绳。
当今社会强调以人为本，任何适合人的利益的事情我们都要鼓励其发展。当然时尚也不例外。但是，我们不能因为一度的强调以人为本而陷入人本主义之中。我们不能像“为自由而自由”一样的大肆宣扬“为时尚而时尚”，因为，每一种存在的现象都有其必须尊崇的法则。时尚，作为人类历史不可避免的一大现象，它深刻的影响着人们的生活，因此，我们更应该对其进行有条件的规范。
当一种时尚伤害或侵犯了任何人作为人的人格尊严和基本权利时，它就不具有正当性，甚至应当被禁止或取缔；反之，如果一个时尚没有伤害或侵犯任何人作为人的人格尊严和基本权利时，它就具有自己的正当性，也不应当出于其他任何理由被硬性禁止或强行取缔；同时，如果一个时尚不仅尊重了人之为人的人格尊严和基本权利、而且还关爱了其他人的人性生活和正当福祉时，它就不仅是正当的，而且是高尚的，值得赞扬和提倡的。因此，无论时尚以何种形式产生和发展了，它都应当遵守以人为本和批判人本主义的原则，在充分肯定时尚正当意义的同时，自觉地限制和约束时尚领域中无节制、不必要的奢侈腐化倾向。
由于时尚具有阶层性，因此不同阶层的社会人对于时尚的理解和要求自然也是不同的了。因此，上层群体中产生的时尚被认为是高雅的，而功利性的下层群体中产生的时尚便成了相对性的“俗”时尚。但是，我们绝不能因为下层的时尚被套上了“俗”字，就完全否决它存在的正当意义。因为，那种“俗”文化只要不伤及、或者在一定程度上尊重了人之为人的人格尊严和基本权利，那么它的存在就是正当的，是被认同的。所以，针对时尚的不同层次，我们万不可对其一刀切，我们应该保持一种对通俗和高雅都能够兼收并蓄、共存共荣的心态来看待时尚，使其健康发展。
时尚并不像我们想象中的一样都是美的，因为它自身也存在丑陋的一面。这种丑陋或者是因为人本身对某种时尚的不适合造成的，也或许是因为不同人的审美心理的差异造成的，但是，我仍然坚持认为，只要那种时尚不伤及、或者在一定程度上尊重了人之为人的人格尊严和基本权利，那么它的存在就是正当的，是被认同的，甚至是应当被崇尚的。所以，谁说只能炫时尚之美而不能炫时尚之丑？只要不违背人之为人的要求，我们亦能“跟着感觉走”入绚烂多彩的人类生活中。