1. 宋朝腰带配饰
宋代青白玉镯 玉质温婉、光泽柔和
经济繁荣使人民的生活富裕，文化得到发展，艺术取得空前成就，手镯的材料和制作工艺都有了高度提升。出现了金银手镯、镶玉手镯、镶宝手镯等。造型上也有了较多突破，如圆环形、串珠形、绞丝形、辫子形、竹子形。
2. 宋朝 腰带
以赵匡胤为首的宋朝皇帝都一概推行“重文轻武”的治理策略。这一思想不仅在官员设置上有所体现同时也灌输到了官服的设置制度上。作为文官的官员官服材质、做工要比武将的精美华丽得多。而大多数武将的官服次之。但是，高品级的武将，其腰带规格、材质，比低等级武将又要华美不少。
除此之外，武将们还不被允许佩戴象征荣誉的“鱼袋”装饰，使这成为彰显文官重要性减轻武将权值的一个特例。但是这样做的情况下，宋朝皇帝在上朝时，也可以通过这一个特征，以及对应官服的不同颜色样式，来详细区分出不同的武官、文官以及他们的品阶地位。
3. 宋朝官服佩戴腰带
旧时大约一千枚铜钱穿为一贯。腰缠万贯，形容拥有巨额财富。语出南宋·王楙《野客丛书》卷十三：“腰缠十万贯，骑鹤上扬州。天下美事，安有兼得之理?”
腰缠十万贯，是说发财致富，成为富翁;骑鹤上扬州，是说成仙得道，羽化飞升。这两桩美事是互相矛盾、难以两全的。但有的人却贪心不足，希望天下美事为自己一人所独占。
此书讲到两个古人的事： 一个是夏侯嘉。他一方面每天炼丹，同时又一心想当官。他常对人说：“使我得水银半两(古人以为服食水银能长生不老)，知制诰三日(当三天‘知制诰’的官)，平生足矣。”结果是两个愿望都未达成，他就死了。另一个是白居易。他晚年放弃官职回家炼丹，丹药还没有炼成，新的任命书又下来了，于是不得已又去做官。丹药终究没有炼成，白乐天(白居易的别名)也未能长生不老。
钱财为何要“缠腰”呢?原来，在宋代以前的商贾游人出远门，都把银两或背在身上，或肩扛手提，既不便，又招人耳目，容易被窃贼盯上，所以到了宋代便出现了把银子打成腰带然后缠在腰里的新发明。
当时富豪商人出门，根据用途需要，把银子打成长短不等的腰带，短的至少绕一圈，长的几圈甚至十几圈，缠在腰里后，外面再用布帛或丝绸条幅束住。使用时，从腰里掐一段下来过秤，然后进行买卖交易，既安全又方便。
4. 宋朝腰带配饰图
1、古代的玉佩叫玉玦、玉镯、玉刚卯、玉牌、玉带钩等。
2、玉玦：是人的耳饰，形似小玉璧，但有一缺口。新石器时代玉玦多光素无纹，商代的玉玦常为蟠龙形制，首尾相向，西周玉玦多以斜刀刻出龙纹、云纹、鸟纹等，春秋战国出土的玉玦较多，形制较小，外径在2-5厘米之间。战国以后， 玉玦不再流行。
3、玉镯：玉镯自古以来是人们最基本的腕饰之一，新石器时代墓葬中已见有出土，大汶口文化玉镯呈外方内圆形，春秋时期玉镯为扁圆形，唐代有镶金玉镯，发展至宋代玉镯呈圆环形，内平外圆，光素无纹，明清玉镯多见装饰，如联珠纹、绳索纹、竹节纹等。
4、玉觽：是一种微曲的锥形器，最初它是随身携带。用以解结的工具，后来成为佩饰，表示成人的象征。自新石器时代至汉代，历代不衰，但汉代以后不复见有。
5、玉韘：玉俗称“扳指”，圆筒状，可套拇指，初为射箭时钩弦的用具，后专为佩带。早期见于商代，至汉代逐渐变成一种佩饰，失去了一种实用功能。宋至清代出现仿汉的形玉佩，形制略异，装饰亦有很大不同。
6、玉刚卯：又称玉严卯，长方体，中有孔，可穿绳佩挂，器面刻吉祥语句，用以驱邪，是古代的护身符。汉代流行，一般长约2厘米，宽约1厘米，后世有仿品，但于汉代风格迥然不同。
7、玉带板：玉带是一种由数块乃至十数块扁平玉板镶缀的腰带，是古代官品位的标志。玉带有方形、长方形、桃形等，表面常雕琢各种图案的玉带始见于北周，一直沿用至明代，清代废除玉带制度。
8、玉牌：呈方形或长方形，器表浅浮雕或镂空雕刻各种图案与文字，有孔可穿绳佩系。玉牌在明代十分盛行，清代多有仿明之作，亦有刻“子刚”款的伪作。
9、玉带钩：玉带钩是用于勾束腰带的器物，一般由钩首、钩身、钩钮三部分组成，钩首用于钩连，钩钮则起固定作用。形制较多，有龙首、鸭首、马首等，器身有琵琶形、螭形等，华贵者还镶嵌有各种宝石，历代都有精品。
10、玉龙：玉龙的形象随时代而演变，新石器时代红山文化的玉龙，身躯作“C”字形，简练优美，极富特色。此后，玉龙呈现多姿多彩的风貌。历代带有各自鲜明的特征。
11、玉动物：玉动物取象于自然界真实动物，圆雕或片状雕均有，造型姿态多样，栩栩如生。玉动物一般作为佩饰，也有的可作为陈设品。玉动物主要有玉虎、玉象、玉熊、玉马、玉鹿、玉牛、玉猪、玉鹰、玉鱼、玉龟等，历代玉器中最为多见。
12、玉人佩：玉人是直接反映人类自身形象的作品，有全身、半身、人首和人面等，一般为扁平状，除可用以佩系外，大型的可作为陈设品，具有祭祀、辟邪的作用。新石器时代已出现玉人琢工带有明显的稚拙性，商代以后玉人形象多样，有站立、有跪踞、有全身、有人首、有男人、有女人、有圆雕、有片状雕，各个时代具有不同的形象特点。
13、玉剑饰：玉剑饰是用于剑上的装饰玉件，饰于剑首的称为玉剑首，饰于剑柄与剑身之间的称玉剑格。玉剑饰盛行于春秋战国至秦汉时代。
14、玉簪：玉簪一般为圆锥状，由簪首和簪柄两部分组成，古代男女使用它来整理头发并使冠固于发上。
5. 宋朝的腰带叫什么
古代女子双臂间挽着的长条丝巾叫披帛。
唐代妇女为使自己的服装更富有艺术魅力，她们在外出行走时都在肩、臂上披上“帔子”，遮风暖背。在室内或宫中花园里披上比披子更长的带子——“披帛”。
披帛，用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间。披帛分两种：一种横幅较宽，长度较短，多为已婚妇女所用；另一种长度可达两米以上，多为未婚女子所用。
扩展资料：
披帛的来历：
据专家们考证，披帛不是中土固有的服饰，可能是来源于西亚，更详细点，是来源于波斯，而波斯人披帛的习惯，则可能是受到希腊化的影响。
襦裙与披帛绕肩拽地，似仙女下凡。到了宋代，女子“披帛”日盛，从皇家贵妇的“霞披”到平民女子的“直披”。随着历史的发展，这些服饰逐渐消失。不过类似“帔子”的长、方围巾以其实用功能仍在现代社会中流行开来。
而“披帛”，人们只能从敦煌飞天画壁、出土陶俑、影视歌舞的古典剧目或汉族传统婚礼中偶尔领略，欣赏其长虹绚霞般飘逸、浪漫、飞扬的神采了。
6. 宋朝的配饰
玉蝉最早是一种装饰 到了西周早期的时候发展为贵族死亡后嘴里含的东西 旧俗死人入殓时，于其口中置一铜钱(富贵人家或用金或者玉)，谓之口含 蝉形玉器早在新石器时代就己出现，商代至战国墓葬中常有出土，此时的玉蝉大多是悬挂佩戴用的装饰品。玉蝉作葬玉中的口含，最早见于考古发掘的河南洛阳中州路816号西周早期墓，其后未见流行，直至汉代才发展成为普遍的习俗并一直持续到魏晋南北朝时期。 商周玉蝉用于日常佩戴，形制古朴，雕刻粗放。所用玉材质地欠佳，多为半石质。蝉头眼大，身翼窄小成细长倒梯形；头部中央有孔，用来穿绳。蝉身用简单的阴线刻划象征身体部位。汉代玉蝉除少数尺寸略大，头上有穿孔的属佩饰玉外，基本上都是用作口含的葬玉。两汉玉蝉多用新疆白玉、青玉雕成，质地很好。蝉身雕成正菱形，形象简明概括，头翼腹用粗阴线刻划，寥寥数刀即成。蝉背部双翼左右对称，如肺叶状。汉代玉蝉造型规整，变化较少。南北朝时，玉蝉仍沿汉制，此时由于战乱影响，玉料来源困难，玉蝉多数用滑石刻成，细部写实味道加重，同汉代相比显得更为逼真。 东晋以后几乎见不到玉蝉了，宋代仿古风气盛行，当然玉蝉也不例外。宋代以后的蝉多作为佩饰。明代玉蝉有薄片状和圆雕两种，多用粉皮青玉制作。明代玉蝉的纹饰线条雕工又粗又深，双翅雕得较薄，腹部厚；翅膀不光有脉纹，还有无数的小圆点，好似透明的一般；蝉腿有许多细小的腿毛，这是明代常用的做法，阴线刻得很密。在蝉的反面采用单撤刀法，使两翅与腹部分开，两翼张开，腹部凸起，增加立体感。腹部的皮纹从颈部开始，而前几个时代玉蝉的皮纹都是在腹部的下半部分才有。清代玉蝉也有圆身蝉和片状蝉。清代玉蝉是写真手法与仿古纹饰同用，用料讲究，纹饰分布稀疏明朗，线条多用阳纹线来雕刻，这是清代的特征。清代后期开始造假，民国时更为盛行。 “复活”的玉蝉 古玉的文化内涵，古玉的气韵神采，只有盘玩才能细细领悟，这种爱玉而“盘”的心境，给收藏人带来的欢愉和喜悦，是一般人所不能理解的。湖南有位收藏者获得一只汉代玉蝉，“八刀”简朴，土头土脑，拙朴木讷，但他却钟爱至极，清洁一番后目口挂在脖子上日夜不离身。七八个月后，这只玉蝉慢慢现出了原身，原来是一件和田玉雕品，大部分呈乳白色，只有头部一团碧绿，像是白石岩上的一汪碧水。再看这只玉蝉玉色温润酥莹，柔丽鲜活，充满了活力，仿佛焕发了生命之光，真是人见人爱。
7. 宋朝腰带配饰图片
宋朝女子戴冠成为风尚，白角冠便是其中一种。白角，即经过磨制后的白色牛角、羊角，用它制成的梳子叫白角梳。白角冠，即一种插有白角梳的冠，它极受宋代京都贵妇们的推崇。插梳的习俗很早就有，而宋朝尤盛。贵妇们在金银珠翠制成的冠上插上数把白角长梳，左右对称。周辉《清波杂志》卷八《垂肩冠》载：“皇佑初……宫中尚白角冠，人争效之，号内样冠，名曰垂肩、等肩，至有长三尺者，登车舆皆侧首而入。” 这种冠饰造价及其昂贵，从文献中可以看出，由于梳子过长，乘车坐轿都会受影响，白角冠也因此受到非议。宋仁宗时还因为厌恶白角冠的奢侈而下诏禁止以白角为梳为冠，而仁宗薨后，插梳不但恢复如故而且更胜。贵妇们头戴白角冠，乘车坐轿都不方便，为什么还要如此推崇它呢？我想有两方面原因：一是精选的白角经过磨制后制成的梳子呈透明白色，近似琉璃又不似琉璃的透明闪亮，反倒能把人的眼睛衬托得更加明亮漂亮；二是白角冠的重量，以金银珠翠制成的冠已经有一定重量了，再插上数把白角梳肯定分量不轻，这样一个重的冠压在头上，可以防止头部左摇右晃，便显得端庄许多，正如现在很多女孩子为了练走路姿势在头上顶一本书一样。宋代女子的腰间配饰有很多，玉环是常见的一种。在山西太原晋祠圣母殿的宋代彩塑女子就配有玉环。宋代服饰尚古，而古代儒家礼仪规定，女子行不得露足，玉环在宋代除了装饰作用之外就被用作女子的压裙之物。一般佩戴两个，左右各一，压住裙角，防止行走时裙裾散开有伤风雅。因为这种饰物会限制女子的行动，所以又被称作禁步。玉环这种饰物可以说是为儒家礼仪服务的，从此处也可以看出宋人极为重视女子的端庄之美。不能露足，行走时步幅就必须放小，步频放慢，这样走起路来备显端庄。在加上白角冠，会让女子更显端庄、大方。从纵向来看，宋朝的服饰风格是经过了简朴、奢侈、再简朴、再奢华的历程。基本上两宋初期，由于政权刚刚建立，百废待兴，服饰崇尚简朴；两宋中期及后期服饰转向奢华。宋代统治者为了维持尊卑贵贱的等级关系，在服饰上颁布了一系列禁令。如太宗端拱二年十一月九日“禁止公子、庶人商贾、伎艺人紫服”（《宋会要辑稿•舆服四•臣庶服》）；真宗祥符四年六月“禁止贡院苑囿使用五彩”（《燕翼诒谋录》卷二）；高宗绍兴五年十一月廿四日“禁销金翠羽、妇人金首饰”（《宋会要辑稿•刑法二•禁约》）；高宗绍兴二十六年二月九日“申严禁紫衫”（《宋会要辑稿•舆服四》） “其士农工商诸行百户衣裙，各有本色，不敢越外。”从材料可看出，宋统治者对服饰颜色的限制较紧，一般来说，贵妇们通常可以服紫色、红色等鲜亮之色，而庶民妇女只能服白、青、褐、蓝等较轻淡之色。而贵妇们毕竟只占少数，而且与其他朝代不同的是，宋朝服饰的潮流大都由下层青楼女子引领，从而有“四方看京师，京师看妓女”的民谚，而地位低下的青楼女子只能服轻淡的颜色，这便成为一种趋势。也可以看出，宋朝控制金银珠翠衣饰，其实宋人很会搭配衣服、首饰，没有了大黄、大红、大绿的金银宝石饰物，一般也不会选择大黄、大红、大绿等鲜亮之色，这一点在诗词方面表现得很明显。如秦观的《南歌子》：“香墨弯弯画，燕脂淡淡匀，揉蓝衫子杏黄裙。”黛色的眉毛，淡淡的胭脂，浅浅的檀色（浅绛色），揉蓝色（古人从蓝草中提取青色，故名揉蓝）的上衣，配上杏黄色的裙子，这一身装扮轻淡素雅；又如李清照《永遇乐》：“铺翠冠儿，捻金雪柳，簇带争齐楚。”“铺翠冠儿”是以翡翠羽毛为装饰的帽子，“雪”是用娟纸做的花，“捻金”即在娟纸花之外加金线拈草，“簇带”是将首饰密集插戴满头的意思，“齐楚”是漂亮之意，这一身装扮则高贵华丽。爱美之心人皆有之，宋人的服饰、装饰之美很大程度上表现为追新、尚奇。“立秋日，满街楸叶，妇女儿童，皆剪成花样戴之。” 楸叶是楸树的叶子，呈三角状卵形或长椭圆形。宋代女子面饰奇特，她们喜爱在面部贴花鸟，即贴上各种金属片、彩纸剪成的花鸟；另一种是贴上彩绢或镂刻金箔剪成的人形的彩胜，谓之人胜，如温庭筠《菩萨蛮》：“藕丝秋色浅，人胜参差剪。”其中最流行的当数“梅妆”。梅妆是指女子用粉在眉额上画上梅形或粘贴上梅花形的花钿，然后在鬓角插上梅花的妆式。传梅妆起源于南朝宋武帝之女寿阳公主，所以梅妆又叫寿阳妆。宋代很多诗词里都提到梅妆，由此可见梅妆在当时的兴盛。如欧阳修《诉衷情》：“呵手试梅妆，画作远山长”；李清照《生查子》：“年年玉镜台，梅蕊宫妆困。”《菩萨蛮》：“睡起觉微寒，梅花鬓上残。”宋人喜梅妆，因其新奇、淡雅。宋人尤其是宋朝男子的审美观趋于阴柔甚至病态，封建社会女子地位低下，女为悦己者容，反映在女子的装束服饰上尤为明显。在服装上出现了极具宋朝特色的服装——背子。《朱子语录》载：“褙子本婢妾之服，以其直主母之背，故名褙子。” 宋代女子所穿的背子，衣袖大而且长，两腋开叉，领子是直领对襟式，前襟无纽扣，平行且不缝合，下场过膝。背子是一种细长的衣服，女子穿上背子，会显得腰身更加纤细，惹人怜爱。也因为背子的样式会显出人细瘦的美，再加上行走方便，上自皇妃贵妇，下至平民百姓乃至奴婢侍从都喜欢穿用。宋代的周密有一首诗云：“眉消睡黄，春凝泪妆。”泪妆，是一种宫妆。《宋史•五行志》载：“理宗朝宫妃……粉点眼角，名泪妆。”即用粉点染眼角，因为像啼哭状，故名泪妆。这种妆式，唐代已有，五代后周王仁裕《开元天宝遗事》载：“宫中嫔妃辈饰素粉于两颊，相号为泪妆。”宋朝应该是继承了这种妆式。宋代女子已开始缠足。关于缠足起于何时，学术界众说纷纭，一般认为是始于南唐后主李煜时期。缠足，即女子三四岁时既开始用狭长的布条将脚紧紧扎裹起来，从而限制束缚脚的生长，让脚屈曲细小，呈“新月形”“红菱形”，甚至发展到以脚的大小、形状来评判女子的美丑。从背子、泪妆可以看出宋人的审美观是趋于阴柔的，而缠足则显得病态。我认为一个很重要的原因是宋朝的政治、军事。众所周知，北宋时，宋、辽、西夏三足鼎立，宋在军事政治上处于弱势；南宋时，宋金对立，南宋偏安一隅。在古代，政治、军事是属于男子们的，宋朝的这些男子们在辽、夏、金面前是处于弱势的，而为了满足他们极其强烈的自尊心，他们只好转向对于他们来说相对柔弱的女子。而古代女子们的地位及其低下，为了取悦男子，只好让自己显得更加柔弱。背子，让人显得纤细柔弱；泪妆更是把人显得楚楚可怜；缠足，则让女子的脚不盈一握，娇小无比，让站立的女子似弱柳扶风，柔弱不堪一击。而这一切都会衬得那些男子们高大、强壮，满足他们看似强烈实则虚伪的自尊心。两宋的民俗可以看《东京梦华录》《梦梁录》。
祗是进贤冠改成了梁冠，并增加了忠静冠、保和冠等冠式。官吏戴乌纱帽，穿圆领袍。袍服除了品色规定外，还在胸背缀有补子，并以其所绣图案的不同来表示官阶的不同，不独唯此，官员的腰带也因品级的不同而在质地上有所不同。故有明一代的服饰特点主要体现岀等级限制的严格。书生多穿直裰或曳撒，戴巾。平民则穿短衣，戴小帽或网巾。明朝女子髻式也颇多，且常在额上系兜子，名“遮眉勒”。衣裙近似宋元两朝，但内衣有小圆领，颈部加纽扣。衣身较长，缀有金玉坠子，外加云肩、比甲（大背心）等。
明代的男装，大人多穿青布直身的宽大长衣，头上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹头巾。
这个时候出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽，看起来很像剖成半边的西瓜。本来是仆役所戴的，但是因为戴起来很方便，所以就普遍流行起来。这就是清代「瓜皮小帽」的前身。
明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。平日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。
8. 宋朝朝服腰带
早期的汉服，除了用衣带固定衣袍外，还必须用腰带束腰，使衣服贴合不至于散开，因为这一实用功能．古人往往视腰带与衣袍为一个整体对它十分重视。
随服装和礼制的发展，腰带不但兼具了装饰功能，成为了代表“礼”的一种符号，更成为人们权利、地位的象征，甚至规定了在各种正式场合必须以腰带束衣，否则为失礼。
带着朴素的辩证唯物主义观点，圆融的太极思维去观察古人系腰带的性、状，你会蓦然发现，它像极了一个“顶天立地”的人！！！！！！
天地之间最尊贵者是人 —— 由“纽带”一词想到的
为客户处理完感情纠纷问题，陷入深深的沉思之中，此源于在处理问题时，我引用了“孩子是维系夫妻感情的纽带”这句话，并随手画了一个♉纽带图加以说明。
“纽带”是指起到联系作用的东西，它是具有一个“线状”的意义。
而“枢纽”是指联系过程的中心组成部分，它具有一个“点状”的意义。
纽 从糸(mì),丑声。从糸,与丝线有关。本义:指可解的结)
纽,系也。一曰结而可解。——《说文》。按,结而不可解曰缔。 “带之交结之处。” 比喻事物的根本,关键点
纽结∶由条状物结成的疙瘩;布结成的纽扣
带：用皮、布或线等做成的长条物
(带的象形。小篆字形,上面表示束在腰间的一根带子和用带的两端打成的结。下面象垂下的须子,有装饰作用。本义:大带,束衣的腰带)
纽带♉的形状，用一根带子的两端打成的结，中间有一个圆环，带子的两端下垂象须子。这个结即为枢纽，为联系带子两端的关键点，是这个结，把带子的两端联系在一起，结成了一个圆。 圆，象征圆满、完善、和谐 、快乐和愉悦 ！
对于人事上来说，纽带下面垂下的两个须子，为来自不同方向的两个人，纽带上的结，即枢纽，表示两个人走到了一起，结婚、生子，进而圆满！
再把“纽带”的象意延伸一下子，看我们滚滚红尘中形形色色的人形象，是否又是一个非常形象的纽带的形象呢！那么，再延伸一下，人是否是联系、沟通天地阴阳的桥梁、纽带呢？！那么，人是否又为天地之子呢？！想到这些，你是否会感觉到自己非常伟大，非常骄傲呢？！
再来看我们汉字中的这个“人”字，它是由一撇一捺，一阴一阳两部分组成，下面的一撇一捺，代表人的两条腿，上面融合的地方经过延伸连结，又可以融合为一个圆，这又是一个不折不扣的纽带形状。这个圆又代表我们的头。古人云：“天圆地方，天一地二，天阳地阴”，所以我们经常会说，我们人头顶蓝天，脚踩大地。
人，天地之性最贵者也。——《说文》
故人者，天地之德，阴阳之交，鬼神之会，五行之秀气也。故人者，天地之心也，五行之端也，食味，别声，被色，而生者也。——《记·礼，》
再来延伸一下，无论对于任何事情，要达到圆满、圆融的状态，要想成功，是否最低也需要有一阴、一阳两方面的精诚合作才能实现呢！