1. 南北朝女装
宋朝的皇帝，帽子带长杆，圆领没花纹。明朝的皇帝，乌纱翼善冠，圆领肩膀有日月。明朝百姓和宋朝百姓最大的区别是，明朝很多对襟褙子，很多大袄明襦，而且衣服都喜欢加护领，基本上有护领的都是明制。
明装与唐装相比，在于衣裙比例的明显倒置，由上衣短下裳长，逐渐拉长上装，缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。明代女装上衣是三领窄袖，身长三尺有余，露裙二、三寸，即所谓“花冠裙袄，大袖圆领”。当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。裙装在明代初年用色偏向浅淡；崇祯时期提倡白色裙。
裙边有一、二寸绣边。明初裙宽为六幅，明末时发展为八幅、十幅。裙褶十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙，每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带，将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名“凤尾裙”。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹，取名“百褶裙”。一种二十四褶裙取名“玉裙”。
明代还有一种特殊式样的帔子，由于其形美如彩霞，故得名“霞帔”。这种帔子出现在南北朝时期，隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代服用此式较为普遍，它的形状宛如一条长长的彩色挂带，每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸，服用时绕过脖颈，披挂在胸前，由于下端垂有金或玉石的坠子，因此越发显得挺拔高贵。
宋朝服饰属于汉服，其特点是简洁质朴。宋代女装拘谨、保守，色彩淡雅恬静，襦衣、褙子的“遮掩”功能加强，一切的“张狂”刹时都收敛了许多。宋时不论权贵的皇亲国戚，还是一般的百姓，都爱穿着直领，对襟的褙子，因为既舒适得体，且又显得典雅大方。
宋代服装分三种：一为自皇后、贵妃至各级命妇所用的“公服”，一为平民百姓所用的吉凶服称“礼服”；一为日常所用的常服。宋代官服大部分是沿袭初唐。在北宋初年因服饰没有定制，又受外来影响，所以曾出现过着“毡笠”、“钩墪”（袜袴）的契丹服，人们称它为奇装异服。宋代官家服饰普遍十分奢侈，民家着装也很讲究。
宋太祖三年（乾德年间）规定宫内妇女的服色要随大夫变化，还规定庶民百姓不得采用绫缣五色华衣。到仁宗、英宗、神宗直至政和七年时期，官府提倡改良服饰，而且更趋奢华。对于这些规定民间庶民置若罔闻，绫缣锦绣任意服用。
一些京城的贵族闺阁们，还别出心裁地设计出许多种装扮方法，追求出新与别致。不但衣料选择考究，而且梳妆也很特别，有的梳大方额，有的扎发垂肩，有的云光巧额鬓撑金凤，贫者还有用剪纸装饰头发，身上抹香，足履绣花等。
2. 南北朝女装服饰上衣
意思:华丽的衣服。
华（拼音：huá，huà，huā）是汉语常用字，此字初文见于西周金文。华的古字形像花朵，本义指草木的花，读huā。用作动词，指开花。南北朝时期产生了“花”字，用于花朵义。花朵是美丽的，故“华”又引申为光彩、华丽。再引申指事物的精华，又引申指文采，用作名词，读huá。
3. 南北朝服饰图片及介绍
浪漫风流的魏晋南北朝，服饰也极尽浪漫。飘逸的长裙是贵族女士的标配，在袖口、衣襟、下摆缀有不同的缘饰，下身穿的条纹彩色长裙，十分有跳跃感。腰间再系一块帛带，很能展现女子曼妙的身材。
4. 南北朝 服装
魏晋南北朝的服装和汉服的区别
汉服饰制度基本承袭周朝制度，贵族服饰以上下连裳的深衣制为主，以腰带固定。衣领部分多为交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露於外，最多的达三层以上，现代又称三重衣。
魏晋南北朝服饰是指三国至南北朝时期的服饰。
这段时期的服饰基本承袭秦汉服饰的遗俗。男子的服装流行大袖翩翩的衣服。直到南朝时期，这种衣服仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。妇女服装承袭秦汉的遗俗，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下o宽松，从而达到俊俏、潇洒的效果。
5. 南北朝南朝服饰
唐代超过南朝。唐代女装主要由裙、衫、帔组成。这时常将衫掩于裙内，所以显得裙子很长。帔又名帔帛，像一条长而薄的披巾，是受了西亚佛教的影响才在中原流行的。
唐代前期女装中还流行卷檐虚帽、翻领外衣等胡服，安史之乱后，此风渐歇
6. 南北朝女装特点
魏晋南北朝时期的服饰，有两种形式：
一为汉族服式，承袭秦汉遗制；一为少数民族服饰，袭北方习俗。
汉族男子的服饰，主要有衫。衫和袍在样式上有明显的区别，照汉代习俗，凡称为袍的，袖端应当收敛，并装有祛口。而衫子却不需施祛，袖口宽敞。衫由于不受衣祛等部约束，魏晋服装日趋宽博，成为风俗，并一直影响到南北朝服饰，上自王公名士，下及黎庶百姓，都以宽衫大袖，褒衣博带为尚。从传世绘画作品及出土的人物图像中，都可以看出这种情况。除衫子以外，男子服装还有袍襦，下裳多穿裤裙。
7. 南北朝女装大佬
皇贵妃不可以穿正红色，但可以与皇后一样穿明黄色或偏色。
古代后妃服饰是相当的严格，不同的颜色花色配饰，都象征着不同的身份地位。在以前王朝运作中，外事五权，内事五枚。五枚均为”后“所执掌。皇后可穿着明黄色、正红色服装。
皇后，简称为后，是世界历史上帝国最高统治者——皇帝正配的称号。“后”与“後”，古已有之。“后”字原指君主，以前的夏启就称作夏启后，后引申指“君主的妻妾”，这是一个位份、称谓，而不仅仅是”皇帝后面的女人“。
凤冠是古代皇帝后妃的冠饰，其上饰有凤凰样珠宝。皇后身份则可戴凤钿/凤冠（九尾凤）以祥云修饰，可戴垂至肩膀流苏，且可两边同时佩戴，器物颜色、质地不限。
皇贵妃比贵妃高一等级，仅次于皇后之下。若宫中没皇后，皇贵妃就是六宫之主。在南北朝设立贵妃之后，贵妃是仅此于皇后，后宫第二尊贵的封位，比从这开始贵妃要高于夫人。直到清朝后宫中已不再有夫人这一等级称谓。
到了明清，明宪宗又在贵妃之上，皇后之下，设立了皇贵妃。因此明清时期皇贵妃是唯一高于贵妃等级的妃子等级。明朝的皇贵妃，可设多人，但清朝的皇贵妃仅可设一人。皇贵妃可穿正紫色，可戴侧凤簪钗（七尾凤），可戴垂至肩膀流苏，但只可佩带一边 。。
不仅是嫔妃，古人穿衣都要严格区分场合，且穿衣要成套，不仅仅是单个的衣服，一个朝代不同时期的服饰又有变化，早期中期晚期风格不尽相同，制度和服饰搭配可能也有很大差别，尤其是女装。汉初承秦制，大体沿袭，直至东汉明帝时，始参照三代与秦的服制，确立了以冠帽为区别等级主要标志的冠服制度。
古代的服饰制度始终贯穿着礼的“分等级，定尊卑”的精神。《后汉书：舆服志》曰：“夫礼服之兴也，所以报功章德，尊仁尚贤。故礼尊尊贵贵不得相逾，所以为礼也。非其人不得服其服，所以顺礼也。”
所谓“非其人不得服其服”，维护的是古代社会等级中人与人之间贵与贱、上与下的系统排列，身份地位异，则“冠履异，则衣袋异，则环佩异……是以天下见其服而知其贵贱，望其章而知其势位……尊卑已著，上下已分，则人伦法矣。”
历代王朝以帝王冠服为主线、以各级官吏为从属，制定了各自的冠服制度，界限森严，不得逾越。颁布各种服饰禁令，对下级官吏，特别对平民庶人的服饰做出种种限制 。
元代曾明令：庶人不得服赭黄。明代，大红色、青色多为官服所用，规定：庶人妻女“悉禁勿用”。 庶民服装的款式及其装饰均有限制。
唐代曾规定：庶人外衣袍衫“衣曳地不过两寸，袖不过一尺三寸”，又如《明史：舆服志》载：庶人衣长，去地五寸，绣长过手六寸，袖椿广一尺，袖口一寸。庶人冠服，杂色盘领衣，不许用黄。又令男女衣服不得僭用金绣、锦绮，其靴不得裁制花样，金线饰之。