1. 唐代流行的染织技术是什么
隋、唐以来，官办作坊成为高级染织品的主要生产部门，它与地主的庄园工场、城市专业作坊和农村的家庭副业一同构成了隋唐染织工艺的生产行业。隋代染织,官方设有织染署，管理生产。其丝织生产,北方以河北定州为中心，南方以四川成都、江苏苏州和江西南昌等地较为发达。重要遗物以新疆吐鲁番阿斯塔那古墓出土织锦为其代表，有胡王锦、联珠小花锦、棋局锦、彩条锦等。色彩斑斓，纹饰多样，明快大方，别具一格。
印染工艺则以夹缬尤富特色，系用木板雕出花纹，将所染布夹着入染，效果鲜明。另外，西南一带所织的斑布和孔雀布亦较别致。唐代染织,官方亦设织染署,其织锦工艺尤为发达。唐锦以纬丝织花十分流行，为织锦业的一大发展。所织锦纹，鸟兽成双，左右对称，联珠团花，花团锦簇,缠枝花卉,柔婉多姿，配色敷彩，典雅明丽。因受佛教影响,新奇富丽的宝相花和莲花图案,也广泛流行，为唐代瑰丽生动的织锦纹样开创了新路。除织锦之外，其他丝织品亦十分发达。所织物品种类繁多，纹饰精美，主要有绫、绢、罗等。其中仅绫一类，著名的就有定州的两窠绫，幽州的范阳绫，滑州的方纹绫，兖州的镜花绫，青州的仙纹绫，越州的异纹吴绫、单纹吴绫、盘绦绫和缭绫等。另据记载，还有水纹绫、鱼口绫、腓绫、文绫和十样花纹绫等许多品种。其中以浙江所产缭绫尤为精美～
2. 唐代流行的染织技术是什么样的
唐装是中国的一种服饰，为汉族服饰系统中一种款式，特征是交领、右衽、系带。代表有齐胸衫裙、唐圆领袍、交领襦裙等。
唐装中的妇女上衣种类一般分为襦，袄，衫三种。襦是一种衣身狭窄短小的夹衣或棉衣。袄长于襦而短于袍，衣身较宽松，也有夹衣或棉衣。
襦、袄有窄袖与长袖两类。汉服是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”、“锦绣中华”、赛里斯国的体现，承载了中华民族的染织绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术。
3. 唐代流行的染织技术是什么意思
蜡染古称蜡撷，源于春秋战国，流行于汉唐，兴盛于宋元，是我国少数民族共有的民间传统印染工艺。“用蜡绘花于布而染之，欲去蜡，则花纹如绘”。蜡染分蜡画和蜡染。蜡画用蜡刀醮上溶为液态的蜂蜡，在白布上绘画，再分层染色。蜡染是将画好的布料，通过防染、煮沸、去蜡、漂洗，直至图画显现。
黔东南的一些地方，画稿不是用蜡，而用松香，松香被置于火炉上的一块铁板上溶化，用鸡毛或其他禽类的羽毛做成的笔画图案。
4. 唐代染织纹样特色
人类对自我装饰的历史古已有之，历史考古中常有发掘到染过色的饰物、器皿。中国有着悠久的印染历史，形成了以绞缬、夹缬和蜡缬为代表的三大传统印染工艺。
绞缬
又名撮缬、撮晕缬，在民间通常称之为"撮花" ，是一种把布料的局部进行扎结、防止局部染色而形成预期花纹的印染方法。
它的操作顺序是先把布料上的某些部分用针线穿缝或结扎起来，防止它染色。这样经印染处理，最后布料上就出现了由深而浅、具有晕渲效果的花纹。
夹缬
是一种镂空型版双面防染印花技术。将织物夹持于镂空版之间加以紧固，将夹紧织物的刻板浸入染缸，刻板留有让染料流入的沟槽让布料染色，被夹紧的部分则保留本色。
夹缬，其历史可上溯至东汉时期。古汉语里的"缬"字，（音xié）专指在丝织品上印染出图案花样。顾名思义，夹缬便是利用雕板在绸绵等物上夹染出预定的效果。
《辞源》释：唐代印花染色的方法，用二木版雕刻同样花纹，以绢布对折，夹入此二版，然后在雕空处染色，成为对称花纹，其印花所成的锦、绢等丝织物叫夹缬。
蜡缬
蜡缬就是蜡染；
《贵州通志》“用蜡绘画于布而染之，既去蜡，则花纹如绘。”用蜡在织物上画出图案，然后入染，最后沸煮去蜡，则成为色底白花的印染品。
由于蜡凝结收缩或加以揉搓，产生许多裂纹，染料渗入裂缝，成品花纹往往产生一丝丝不规则纹理，形成一种独特的装饰效果。
蜡缬有单色染和复色染两种。
复色染有套色到四五色的，色彩自然而丰富。唐张萱《捣练图》中有几个妇女的衣裙就是蜡染工艺制成的。
蜡染实为现代纺织品加工一种“防染法”。
5. 唐代染织工艺具有哪些新发展
蜡染，古称“蜡缬”。传统民间印染工艺之一。是一种以蜡为防染材料进行防染的传统手工印染技艺。据考证，“蜡染”一词在文献中最早、最确切的记载是唐代慧琳写的《一切经音义》卷五十之“众缬”：“今谓西国有淡歰汁，点之成缬，如此方蜡点缬也。”
“缬”是以辅染物辅助印染过程而染出的织物，缬的出现标志着我国古代丝绸印染技艺的重大进步。蜡染今在布依、苗、瑶、仡佬等族中仍甚流行，衣裙、被毯、包单等多喜用蜡染作装饰。
主要方法是用蜡刀蘸蜡液，在白布上描绘几何图案或花、鸟、虫、鱼等纹样，然后浸入靛缸(以蓝色为主)，用水煮脱蜡即现花纹。结构严谨，线条流畅，装饰趣味很强，具有鲜明的民族风格。
6. 唐代染色技术
我国古代劳动人民很早就利用矿、植物对纺织物进行染色，并在长期的生产实践中，掌握了各类染料的提取，染色等工艺技术，生产出五彩缤纷的纺织品。这些纺织品，不仅是古代人民的生活用品，也是富有民族风格的艺术品，在世界上享有很高的声誉。追溯古代印染工艺的发展过程，大致可分三个转变。
古代染色的染料，从天然矿物到植物染料的转变。早在六、七千年前的新石器时代，我们的祖先就能够用赤铁矿粉末将麻布染成红。居住在青海柴达木盆地诺木红地区的原始部落，能把毛线染成黄、红、褐、蓝等色，织出带有条纹色彩的毛布。
古代将原色青、赤、黄、白、黑称为"五色"，其中原色白用天然矿物绢云母涤染，但主要是通过漂白的方法取得。漂白生丝只要用强碱脱去丝胶即可。漂白麻，在古代则多用草木灰加石灰反复浸煮。元代著作中记载了漂白宣麻的"半浸半晒漂白法"，即将用石灰煮过的宣麻缕摊开在平铺水面的苇帘上，"半浸半晒"多日，直到麻缕极白为止。这是利用日光的紫外线在水面由于界面反应产生的臭氧对纤维中的杂质和色素进行氧化，从而起到漂白作用。
在此前后，还发明了硫黄熏蒸漂白的方法。我国染赤色最初是用赤铁矿粉末，后又用朱砂（硫化汞），但用它们染色牢度较差。周代开始使用茜草，它的根含有茜素，以明矾为媒染剂可染出红色。青色，也是从蓝草里提取的碇蓝染成的，能制碇蓝的草有好些种，古代最初是用马蓝。春秋战国时已能用蓝草制碇染青色。所以荀子在，《劝学篇》中说："青取之于蓝而青于蓝"。公元六世纪，北魏的贾思佳在《齐民要术》中详尽地记术了我国古代用蓝草制定的方法。这是世界上最早的制造蓝碇的工艺操作记载。黄色染料早期主要用凿子。凿子果实中含有"藏在酸"的黄色素，是一种直接染料，染成的黄色微泛红光。古代染黑色的植物主要用了实、橡实、五倍子、柿叶、冬青叶、栗壳、莲子壳、鼠尾叶、乌柏叶等。
从染原色到套色的转变。商周时期，染色技术不断提高。宫廷手工作坊中设有专职的官吏"染人"、"掌染草"，管理染色生产。染出的颜色不断增加。《诗经》里提到织物颜色的，就有"绿衣黄里"，"青青子晕内 衿"、"载玄载黄"等。
汉代染色技术达到了相当高的水平。湖南长沙马王堆、新疆民丰等汉墓出土的五光十色丝织品，虽然在地下埋葬了两千多年，但色彩依旧鲜艳，当时染色法主要有两种：一是织后染，如绢、罗纱、文绮等；一是先染纱线 再织，如锦。1959年新疆民丰东汉墓出土的"延年益寿大汞子孙"、"万事如意"、"阳"字锦等，所用的丝线颜色有绛、白、黄、褐、宝蓝、淡蓝、油绿、绛紫、浅橙、浅驼等。充分反映了当时染色、配色技术的高超。随着染色工艺技术的不断提高和发展，我国古代染出的纺织品颜色也不断的丰富。
有人曾对吐鲁番出土的唐代丝织物作过色谱分析，共有二十四种颜色，其中红色有银红、水红、猩红、绛红、绛紫；黄色有鹅黄、菊黄、杏黄、金黄、土黄、茶褐；青蓝色有蛋青、天青、翠蓝、宝蓝、赤青、蓝青；绿色有胡绿、豆绿、叶绿、果绿、墨绿等。这是在掌握了染原色的方法后，再经过套染得到的不同的间色。
从在织物上画花、缀花-绣花、提花到手工印花的转变。目前我们见到的最早印内花织物，是湖南长沙、战国楚墓出土的印花绸被面。长沙马王堆和甘肃武威磨咀子的西汉墓中，都发现有印内花的丝织品。马王堆所出的印花织物用两块凸版套印的灰地有银白加金云纹纱，工艺水平相当高。但奇怪的是，这种工艺在汉代文献中却没有反映，而且在西汉以后的几个世纪中这类印花织物没有再发现过。在十六国、南北时期，只看到一种工艺简单得多的颉，很难把它看成战国、西汉时乃那种印花技术的继续。在中原地区，印花技术的再度复兴是从颉开始的，所以后来也把接作为印花织物的通称。颉有纹颉、葛颉和夹颉。绞颉、葛颉实际上是一种防染印花的织物 。
唐代的印染业相当发达，除颉的数量、质量都有所提高外，还出现了了一些新的印染工艺，特别是在甘肃敦煌出土了唐代用凸版拓印的团果对禽纹绢，这是自东汉以后隐没了的凸版印花技术的再现。从出土的唐代纺织品还发现了若干不见于记载的印染工艺，如用碱作为拔染剂再生丝罗上印花，使着碱处溶去丝绞变成白色以显花；用胶粉浆作为防染剂印花，刷色再脱出胶浆以显花。还有用镂空纸板印成的大族折枝两色印花罗。这种印花工艺，远在东汉时已经有了，新疆民丰一座东汉墓中就出土过用这种方法印的蓝的白花棉布。同类型的印染品在新疆屋于来克北魏墓中也发现过。
唐代的粉浆镂空版防染染花法，无疑曾接受了新疆地区兄弟民族的经验。这种印染品宋代叫"药斑布"，唯其版摸更精细，调浆技术也有改进。宋代 的"药斑布"往往"青白成文"，它就是后来民间流行的蓝印花布的前身，到了宋代，我国的印染技术已经比较全面，色谱也较齐备。明代杨慎在"丹铅总录"中说："元时染工有夹嘏之名，别有檀颉、镯颉、浆水颉、三套颉、绿丝斑颉之名 。名目虽多，但印染技法仍不出以上范围。至1834年法国的佩罗印花机发明以前，我国一直拥有世界上最发达的手工印染技术
7. 唐代的染织工艺有几种类型
中国古代工艺美术：织锦、印染、陶瓷、金银器、漆器等。
1、织锦
用染好颜色的彩色经纬线，经提花、织造工艺织出图案的织物。中国丝织提花技术起源久远。早在殷商时代中国已有丝织物。周代丝织物中出现织锦，花纹五色灿烂，技艺臻于成熟。汉代设有织室、锦署，专门织造织锦，供宫廷享用。
三国、六朝、隋唐时期是中国织锦发展史上的一个转折期。东晋在国都建康设立专门管理织锦的官署——锦署，标志着南京云锦的正式诞生。
到了唐朝，丝绸之路一派繁忙。唐代贞观年间窦师伦的对雉、斗羊、翔凤等蜀锦图案，称为绫阳公样。在织造工艺上由经锦改进为纬锦，纬锦采用纬起花的显花方式,突破了"锦花型"单元较小的局限，并出现彩色经纬线由浅入深或由深入浅的退晕手法。
北宋朝廷在东京设“绫锦院”网罗了很多蜀锦织工为贵族制作礼服，从而形成宋锦。
2006年，云锦、蜀锦、宋锦被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。文化部批准的织锦类国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地有南京云锦研究所以及成都蜀锦织绣博物馆。2009年，中国南京云锦织造技艺成功入选《人类非物质文化遗产代表作名录》。
2、印染
又称之为染整。 是一种加工方式，也是前处理，染色，印花，后整理，洗水等的总称； 本科的染整专业现在已经并入轻化工程专业； 早在六、七千年前的新石器时代，我们的祖先就能够用赤铁矿粉末将麻布染成红色。
居住在青海柴达木盆地诺木洪地区的原始部落，能把毛线染成黄、红、褐、蓝等色，织出带有色彩条纹的毛布。 商周时期，染色技术不断提高。宫廷手工作坊中设有专职的官吏"染人"来"掌染草"，管理染色生产。染出的颜色也不断增加。到汉代，染色技术达到了相当高的水平。
3、陶瓷
陶瓷，英语：china。中国人早在约公元前8000－2000年（新石器时代）就发明了陶器。用陶土烧制的器皿叫陶器，用瓷土烧制的器皿叫瓷器。
陶瓷则是陶器、炻器和瓷器的总称。古人称陶瓷为瓯。凡是用陶土和瓷土这两种不同性质的粘土为原料，经过配料、成型、干燥、焙烧等工艺流程制成的器物都可以叫陶瓷。
4、金银器
金银器在历史文物中占有重要位置，是中国传统文化艺术的重要载体。金银是贵重金属，硬度适中，具有延展性，易锤打成形，又有亮丽的天然色泽，且不易氧化变色，是制作工艺品的良好材料。
自从人类发现、认识了金银之后，就将其加工成为各种金银制品。金银制品在商代即已出现，春秋战国时代已有金银镶嵌工艺。金银器皿出现较晚，汉以前少见，至唐代才开始有较多发现。
5、漆器
用漆涂在各种器物的表面上所制成的日常器具及工艺品、美术品等，一般称为“漆器”。生漆是从漆树割取的天然液汁，主要由漆酚、漆酶、树胶质及水分构成。用它作涂料，有耐潮、耐高温、耐腐蚀等特殊功能，又可以配制出不同色漆，光彩照人。
在中国，从新石器时代起就认识了漆的性能并用以制器。历经商周直至明清，中国的漆器工艺不断发展，达到了相当高的水平。中国的炝金、描金等工艺品，对日本等地都有深远影响。漆器是中国古代在化学工艺及工艺美术方面的重要发明。