1. 纺织品加工工艺
人类对自我装饰的历史古已有之,历史考古中常有发掘到染过色的饰物、器皿。中国有着悠久的印染历史,形成了以绞缬、夹缬和蜡缬为代表的三大传统印染工艺。
绞缬
又名撮缬、撮晕缬,在民间通常称之为"撮花" ,是一种把布料的局部进行扎结、防止局部染色而形成预期花纹的印染方法。
它的操作顺序是先把布料上的某些部分用针线穿缝或结扎起来,防止它染色。这样经印染处理,最后布料上就出现了由深而浅、具有晕渲效果的花纹。
夹缬
是一种镂空型版双面防染印花技术。将织物夹持于镂空版之间加以紧固,将夹紧织物的刻板浸入染缸,刻板留有让染料流入的沟槽让布料染色,被夹紧的部分则保留本色。
夹缬,其历史可上溯至东汉时期。古汉语里的"缬"字,(音xié)专指在丝织品上印染出图案花样。顾名思义,夹缬便是利用雕板在绸绵等物上夹染出预定的效果。
《辞源》释:唐代印花染色的方法,用二木版雕刻同样花纹,以绢布对折,夹入此二版,然后在雕空处染色,成为对称花纹,其印花所成的锦、绢等丝织物叫夹缬。
蜡缬
蜡缬就是蜡染;
《贵州通志》“用蜡绘画于布而染之,既去蜡,则花纹如绘。”用蜡在织物上画出图案,然后入染,最后沸煮去蜡,则成为色底白花的印染品。
由于蜡凝结收缩或加以揉搓,产生许多裂纹,染料渗入裂缝,成品花纹往往产生一丝丝不规则纹理,形成一种独特的装饰效果。
蜡缬有单色染和复色染两种。
复色染有套色到四五色的,色彩自然而丰富。唐张萱《捣练图》中有几个妇女的衣裙就是蜡染工艺制成的。
蜡染实为现代纺织品加工一种“防染法”。
2. 纺织品加工工艺有哪些
麻纺是利用麻类纤维制造纺织品的技术,把麻纤维加工成纱线的各种纺纱工艺过程。纺纱用的麻类纤维包括韧皮纤维和叶纤维。韧皮纤维有苎麻、黄麻、槿麻、苘麻、亚麻、大麻等。叶纤维有剑麻、蕉麻等。麻类纤维资源丰富,具有纤维长、强度高、伸长小、吸湿放湿快等特点,所纺纱线可以制成各种麻织物、水龙带、传送带以及各类缝纫用麻线等,供衣着、装饰、工农业生产和国防建设多方面使用。
3. 纺织品加工过程
面料染整工艺流程的选择,主要是根据织物的品种、规格、成品要求等,可分为前处理、染色、印花、后整理等。
一、前处理
天然纤维都含有杂质,在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等,这些杂质的存在,既妨碍染整加工的顺利进行,也影响织物的服用性能。
前处理的目的是应用化学和物理机械作用,除去织物上的杂质,使织物洁白、柔软,具有良好的渗透性能,以满足服用要求,并为染色、印花、整理提供合格的半制品。
棉:原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。
涤:坯布准备、精炼(液碱等)、预缩、预定型、碱减量(液碱等)。
二、染 色
染色是通过染料(或颜料)和纺织材料发生物理或物理化学的结合,使纺织材料获得鲜艳、均匀和坚牢色泽的加工过程。
将纺织材料浸入一定温度下的染料水溶液中,染料就从水相向纤维中移动,此时水中的染料浓度逐渐降低,而纺织材料上的染料量逐渐增加,经过一段时间以后,水中的染料量和纺织材料上的染料量都不再变化,染料的总量也不发生变化,即染色达到了一种平衡状态。水中减少的染料,就是向纤维上移动的染料。在任意时间取出纤维,即使绞拧,染料也仍留在纤维中,并不能简单地使染料完全脱离纤维,这种染料结合在纤维中的现象,就称为染色。
面料的染色流程:打色卡,在染大货之前,要送一点坯布到染厂的实验室打色卡,目的是为了获得染大货的染料配方。实验室通常会打出好几块接近客户原样的小布片,分别标注A,B,C…,然后我们也要按顺序分别剪一小块留底,其余寄给客户确认,待客户确认了某块色样后,譬如C样,那么就按照C样的配方做大货。
注:对颜色一般要在灯箱里看,标准灯箱都配有好几种特定的对色光源,最常用的有D65,TL84,CWF,UV,965,A,F,至于用什么光源,客人会指定的,如不说明,一般默认D65。
染厂染色的一般流程: 坯布进仓 ➩ 点色 ➩ 退卷 ➩ 碱减量(退浆) ➩ 配缸染色 ➩ 定型 ➩ 挂码或打卷包装。
三、印 花
使染料或涂料在织物上形成图案的过程为印花。分为平网印花、圆网印花、转移印花、数码印花等。印花是局部染色,要求有一定的色牢度。所用染料与染色基本相同,主要采用直接印花工艺,还可采用涂料印花,涂料印花工艺简单,但印制大面积花纹手感较硬。
01 转移印花: 先用印刷方法将颜料印在纸上,制成转移印花纸,再通过高温(在纸背上加热加压)把颜色转移到织物上,所以也称作“纸印花”。一般用于化纤面料,特点是颜色鲜艳,层次细腻,花型逼真,艺术性强,可以印出其他印花方式所无法比拟的复杂漂亮花型,缺点是制版费高,转移印花分“热转移”和“冷转移”。
02 平网印花: 印花模具是固定在方形架上的镂空花纹的涤纶或锦纶筛网(俗称“花版”)。花版上花纹处可以透过色浆,无花纹处则以高分子膜层封闭网眼。印花时,花版紧压织物,花版上盛色浆,用刮刀往复刮压,使色浆透过花纹到达织物表面。平网印花生产效益低,但适应性广,应用灵活,适合小批量多品种的生产。
03 圆网印花: 印花模具是具有镂空花纹的圆筒状镍皮筛网,按一定顺序安装在循环运行的橡胶导带上方,并能与导带同步转动。印花时,色浆输入网内,贮留在网底,圆网随导带转动时,紧压在网底的刮刀与花网发生相对刮压,色浆透过网上花纹到达织物表面。圆网印花属于连续加工,生产效率高,兼具滚筒和平网印花的优点,但是在花纹精细度和印花色泽浓艳度上还有一定局限性。
04涂料印花: 也叫颜料印花,由于涂料是非水溶性着色物质,对纤维无亲和力,其着色须靠能成膜的高分子化合物(粘着剂)的包覆和对纤维的粘着作用来实现。颜料印花可用于任何纤维纺织品的加工,在混纺、交织物的印花上更具有优越性,且工艺简单、色谱较广,花形轮廓清晰,但手感不佳,摩擦牢度不高。
四、后整理
纺织品整理,也叫后整理。是通过物理、化学或者物理兼化学的方法来改善织物手感和外观(如硬挺整理、柔软整理、轧光或起绒等)、提高织物品质并赋予织物新的功能(如抗皱、防水、防污、防腐、防霉、防蛀和防菌等)的加工过程。
4. 纺织品加工工艺与技术
进面料,剪裁,缝纫(如果有需要绣花的缝纫之前要先绣花),包装 不要什么机器 把布匹挂起来然后根据规格永剪刀剪裁就可以 比较繁琐
5. 纺织品加工工艺过程
面料消光主要是针对化纤来说的。因为化纤面料总会发出比较不自然的很亮的反光,人们会感觉它比较廉价或不舒服。
消光分为纤维消光和面料消光两这情况,其中纤维消光比较普遍,也比较实用。具体来说,就是在合成纤维的过程中,添加二氧化钛消光剂,减轻涤纶纤维的刺目极光,使其光泽柔和、自然。面料消光是印染厂里针对涤纶面料的碱减量处理,使光滑的纤维表面产生凸凹不平的孔穴,从而降低极光。
消光的特点:消光或半消光处理就是要把这种光完全或部分消除,使其看起来比较自然。
6. 纺织品制作工艺
中国最原始的纺织工具是纺砖。它是由石片或陶片所做成的扁圆形的纺轮,中间有一短杆,利用物体回转的惯性,从事卷绕捻合纱线的工作。从出土的纺织品中,可以推断出春秋时期即已有纺车。秦汉时,手摇单锭纺车已广为使用。
宋代对纺车又进行了突破性的改良,出现了麻纺大纺车与水运大纺车。但工效率仍然极低。元代元桢年间,流落涯州的黄道婆回到故乡后,将她跟黎族人学到的纺织技术,创造性地改良故乡旧有的纺织机械,这就是我父贞丰人一直在用的纺织机械和技术。创造三锭脚踏纺车,可同时纺三根纱。三纺车在当时是非常了不起的发明,
7. 纺织品加工技术
要想知道无纺布业和纺织业的区别,就先看看无纺布和纺织品的区别。无纺布的原料是人造纤维、复合胶,加工工艺接近造纸的原理,纤维用胶水粘合在一起。现阶段不能用于衣服、床上用品等,高端用途。纺织品的原料是棉花、或者人造纤维。是用纺织机械编制而成,没有胶水的成份。用于服装、床上用品等跟人体接触的用途。简单说,原料、设备、工艺、用途都不同。
8. 纺织品加工工艺要求
纺织技术包括无纺布技术,现代三维编织技术,现代静电纳米成网技术等。
无纺布(英文名:NonWoven)又称不织布,是由定向的或随机的纤维而构成,是新一代环保材料,具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃、容易分解、无毒无刺激性、色彩丰富、价格低廉、可循环再用等特点。如多采用聚丙烯(pp材质)粒料为原料,经高温熔融、喷丝、铺纲、热压卷取连续一步法生产而成。因具有布的外观和某些性能而称其为布。
现代三维编织复合材料的织造技术基本上是从传统的纺织技术基础上发展起来的。各枚纱锭在角导轮的带动下运动,并在交点处从一个角导轮转移到另一个相邻的角导轮上。该过程的持续重复循环,使每一枚纱锭都以相互连接的数字8的轨迹运动,从而使各根纱线相互交织交叉在一起而形成织物。
静电纺丝装置主要由三部分组成,即纺丝液供给系统与喷射组件,收集装置和高压静电场发生器。静电纺纳米纤维的直径及成网基理的影响因素较多,主要包括聚合物的种类、溶剂类型、纺丝液浓度、电场电压、喷射组件与收集装置的间距以及成型产出效率等。实践表明:纳米纤维的成型效率和成网强度在很大程度上取决于喷射组件与收集装置间的电场强度。
黄道婆(1245 ~ 1330年),又名黄婆或黄母,松江府乌泥泾镇(今上海市徐汇区华泾镇)人。宋末元初著名的棉纺织家、改革家。由于传授先进的纺织技术以及推广先进的纺织工具,而受到百姓的敬仰。在清代的时候,被尊为布业的始祖。
9. 纺织品加工工艺流程
纺织工艺流程清棉工序
1.主要任务:(1)开棉:将紧压的原棉松解成较小的棉块或棉束,以利混合、除杂作用的顺利进行;(2)清棉:清除原棉中的大部分杂质、疵点及不宜纺纱的短纤维。(3)混棉:将不同成分的原棉进行充分而均匀地混和,以利棉纱质量的稳定。(4)成卷:制成一定重量、长度、厚薄均匀、外形良好的棉卷。
2.主要机械的名称和作用
(1)混棉机械:
自动抓包机,由于某种原因1-2只打手和抓棉小车组成,抓取平台上多包混合的原棉,用气流输送到前方,同时起开棉作用。
(2)棉箱机械:棉箱除杂机(高效能棉箱,A006B等)继续混合,开松棉块,清除棉籽、籽棉等较大杂质,同时控制好原棉的输送量。
(3)43号棉箱(A092),开松小棉块,具有较好的均棉、松解作用。
(4)打手机械:
①毫猪式开棉机(A036),进行较剧烈的开棉和除杂作用,清除破籽等中等杂质。②直立式开棉机具有剧烈的开棉和除杂作用,但易损伤纤维,产生棉结。目前清花在流程中一般都不采用(一般可作原料予以处理或统破籽处理之用)。③A035混开棉机,兼具棉箱机械和打手机械的性能,且有气流除杂装置,有较好的混棉、开棉和除杂作用。④单程清棉机(A076等)对原棉继续进行开松、梳理,清除较细小的杂质,制成厚薄均匀、符合一定规格重量的棉卷。
梳棉工序
1.主要任务
(1)分梳:将棉块分解成单纤维状态,改善纤维伸直平行状态。
(2)除杂:清除棉卷中的细小杂质及短绒。
(3)混合:使纤维进一步充分均匀混合。
(4)成条:制成符合要求的棉条。
2.主要机械名称和作用:
(1)刺辊:齿尖对棉层起打击、松解作用,进行握持分梳,清除棉卷中杂质和短绒,并初步拉直纤维。
齿尖将纤维带走,并转移给锡林。
(2)锡林、盖板
①将经过刺辊松解的纤维进行自由分流,使之成为单纤维状态,具有均匀混合作用。②除去纤维中残留的细小杂质和短绒。③制成质量较好的纤维层,转移给道夫。
(3)道夫:
① 剥取锡林上的纤维,凝聚成较好的棉网。②通过压辊及圈条装置,制成均匀的棉条。
条卷工序
主要任务:
1.并合和牵伸:一般采用21根予并进行并合、牵伸,提高小卷中纤维的伸直平等程度。
2.成卷:制成规定长度和重量的小卷,要求边缘平整,退解时层次清晰。
精梳工序
主要任务:
1.除杂:清除纤维中的棉结、杂质和纤维疵点。
2.梳理:进一步分离纤维,排除一定长度以下的短纤维,提高纤维的长度整齐度和伸直度。
3.牵伸:将棉条拉细到一定粗细,并提高纤维平行伸直度。
4.成条:制成符合要求的棉条。
并条工序
主要任务
1.并合:一般用6-8根棉条进行并合,改善棉条长片段不匀。
2.牵伸:把棉条拉长抽细到规定重量,并进一步提高纤维的伸直平行程度。
3.混合:利用并合与牵扯伸,使纤维进一步均匀混合,不同唛头、不同工艺处理的棉条,以及棉与化纤混纺等均可采用棉条混纺方式,在并条机上进行混和。
4.成条:做成圈条成型良好的熟条,有规则地盘放在棉条桶内,供后工序使用。
粗纱工序
主要任务:
1.牵伸:将熟条均匀地拉长抽细,并使纤维进一步伸直平行。
2.加捻:将牵伸后的须条加以适当的捻回,使纱条具有一定的强力,以利粗纱卷绕和细纱机上的退绕。
细纱工序
主要任务:
1.牵伸:将粗纱拉细到所需细度,使纤维伸直平行。
2.加捻:将须条加以捻回,成为具有一定捻度、一定强力的细纱。
3.卷绕:将加捻后的细纱卷绕在筒管上。
4.成型:制成一定大小和形状的管纱,便于搬运及后工序加工。
络筒工序
主要任务:
1.卷绕和成形:将管纱(线)卷绕成容量大、成型好并具有一定密度的筒子。
2.除杂:清除纱线上部分疵点和杂质,以提高纱线的品质。
捻线工序
主要任务
1.加捻:用两根或多根单纱,经过并合,加拈制成强力高、结构良好的股线。
2.卷绕:将加捻后的股线卷绕在筒管上。
3.成型:做成一定大小和形状管线,便于搬运和后工序加工。
摇纱工序
将络好筒子的纱(线)按规定长度摇成绞纱(线),便于包装,运输及工序加工等。
成包工序
主要任务:
将绞纱(线)、筒子纱(线)按规定重量、团数包数、只数等打成一定体积的小包、中包、大包、筒子包,便于储藏搬运。
整经工序
任务和要求
1.整经的任务:
根据工艺设计的规定,将一定根数和长度的经纱,从络纱筒子上引出,组成一幅纱片,使经纱具有均匀的的张力,相互平行地紧密绕在整经轴上,为形成织轴做好初步准备。
2.整经的要求:
(1)整经时经纱须具有适当的张力,同时尽可能保持经纱的弹性和张力。
(2)在整经过程中,全幅经纱,张力应尽量均匀一致。
(3)经纱轴上的经纱排列和卷绕密度要均匀(指经轴横向和内外层纱线),经轴表面要贺正,无凹凸不平现象。
(4)整经根数、长度或色经排列循环必须符合织造工艺设计的规定。
(5)整经机生产效率要高,回丝要少。
浆纱工序
任务和要求:
经纱在织机上织造时,要受到综、筘、停经片等的反复摩擦作用和开口时大小不断变化着的张力作用。末浆的经纱,由于有许多毛羽露在纱的表面,因此在织机上受到摩擦和张力的反复作用时,纱上的毛羽就会松开、起毛,部分纤维与纱分离,最后会引起经纱断头,这样不仅增加了织机的断头率,降低了工人的看台数,还会影响棉布的质量。
为了减少织机上的断头率,经纱要经过上浆工程,使经纱具有较大的光滑度,坚牢度,上浆的过程就是几个经轴上的经纱并成一片,使其通过浆液,然后经过压榨、烘干、卷绕成织轴。
经过上浆后的经纱,由于浆液使四周突出的纤维粘附在纱的条干上,提高了纱的光滑度,同时浆液烘干后也在经纱上形成一层浆膜,增大了经纱的抗摩能力,另一方面浆液渗透到经纱内部把部分纤维互相粘着起来,当纱线受到拉伸时,台以阻碍纤维在纱线内的相互移动,从而提高了经纱的强力。
根据许多浆纱的横截面表明浆液渗入到经纱内部的深度是不大的,大部分浆液都被覆在纱的表面上。如果浆液完全不能渗透到纱线中去,那就只能在纱的表面形成一层浆膜,它粘在纱线上很脆弱,在织造过程中很容易脱落。如果浆液全部渗透到纱线中去,纱线中的大量纤维都粘着起来,这时纱的强度虽然增加许多,但纱的伸长度却会显著下降。因为伸长度决定于棉纱中的纤维的弯曲度及其相互之间的移动。上浆后,由于浆液渗入纱内,浆膜覆盖在纱的表面,以及毛茸的粘附,障碍了拉伸经纱时纤维在经纱内的自由移动。因此上浆后的经纱,其伸长度均有所下降。这样的浆纱在织造过程中,不能抵抗时刻变化着的负荷。经验证明,单纯追求浆涨强度的增加,其结果在一定限度后,织机的断头率不仅没有降低反而有所增加。因此,适当的增加纱的的强力,最大限度地保持经纱的弹性,减少经纱的毛茸现象和摩擦系数,这是上浆的基本要求。
一般情况下,经纱都要经过上浆,但有足够光滑度和强度的股线只须经过并轴工序即可,有的可作拖水处理。
浆纱工程包括两个工序:调浆工序(配制浆液)和上浆工序要把前沿液粘附在经纱上并加以烘干,然后卷绕在织轴上。
为了达到上浆纱机械的目的,对浆料浆纱机械的基本要求如下:
1.对浆液和浆料的要求:
(1)浆液不仅应能桥头经纱的表面,同时还应能部分地渗透到纱的内部去,烘干后能在纱上形成一层浆膜。
(2)浆料应具有一定的吸湿性,不致使浆液凝固成为坚硬的薄膜,而降低经纱的弹性和伸长 。
(3)浆料应具有防腐性。
(4)浆料应不致操作经纱,综筘和机件。
(5)浆料应易于从织物上除去,不致影响漂洗和印染工程。
(6)浆液的性能应相应稳定。
(7)浆液应用价值低廉、货源充足的原料来配制,并尽可能的不采用主要粮食。
2.对浆纱机械的要求:
(1)应能保持一定的上浆率。
(2)应能保持一定的烘干回潮率,并使蒸汽消耗得最少。
(3)应能最大限度的保持经纱的弹性。
(4)速度高,产量高。
(5)机物料损耗少,回丝少,耗电少。
穿经工序
穿经俗称穿筘或穿头,是经纱准备工程中的最后一道工序。穿经的任务就是根据织物的要求将织轴上的经纱按一定的规律穿过停经片、综丝和筘,以便织造时形成梭口,引入纬纱织成所需的织物,这样在经纱断头时能及时停车不致造成织疵。
织造工序
织造是纺织厂的重要工序。织造的任务是将经过准备工序加工处理的经纱与纬纱通过织布机根据织物规格要求,按照一定的工艺设计交织成织物。织造工序的产量、质量和消耗直接影响企业的经济效益,必须高度重视。
1.提高产品质量。
织物质量主要包括棉布的物理性能和外观疵点两大方面。织物的物理性能,如:织物的经纬向强力、耐磨牢度、透气度等,直接影响到服用性和穿着牢度,应根据织物的不同用途而确定。并要在生产的全过程进行控制,达到指标要求。织物的外观疵点如:折痕、稀弄、百脚、跳花、破洞等,不仅影响织物外观,对服用性能和穿着牢度也有着直接影响。应在操作过程中严格执行工作法,在日常管理中经常分析疵点产生的因素,有针对性的提出改进措施,不断改善成品质量,提高下机一等品率。
2.提高生产效率
织机的生产效率是用来衡量生产水平的考核指标之一。织机在运转中由于断经、断纬、机械故障、处理坏布、上轴等原因而造成停台,影响布机的产量和棉布质量。因此,必须采取有效措施降低断头,减少机械故障,及时处理停台,缩短停台时间,努力提高织机的生产效率。
3. 织机在织造过程中主要物质消耗是机物料、纱线和动力。消耗量的大小与原材料质量设备状态、技术操作水平、生产环境和生产条件有关。降低物质消耗是提高经济效益的重要内容,必须高度重视。
(1)降低机物料消耗:
①购置机物料要严把质量关,防止劣质品进厂。
②加强设备维修,保证设备常处于完好状态,减少因设备状态不良造成的磨损。
③加强技术操作减少人为损失。
(2)降低纱线用量;
①正确掌握机上布幅和纬密,避免多用线。
②加强技术操作,预防织疵产生,尽量做到少拆布和不拆布,减少回丝。
③保持设备完好,避免大纬纱。
④加强生产管理,减少油污、坏布和装纬回丝。
(3)降低动力消耗:
①停车及时关电机。
②提高布机效率和运转率。
③控制照明和正确使用空调,防止辅助用电浪费。
④采用节电皮带盘。
接下来就是印染---裁剪---缝制--整烫---完工
10. 纺织品加工工序
糖类化合物在纺织品加工过程中主要应用是作为原料,因为纺织品所用的原料有麻类物质 ,像水洗麻,亚麻 等,还有原料棉花,这些原料的主要成分都是高分子的多糖:纤维素,所以糖类化合物在纺织品加工过程中主要应用是作为原料