1. 上衣基本版打版图
打样和制版是两个不同的职位。制版通常是服装的造型出样，出纸样。打样呢基本上就到了缝制这部分了。服装的打样在整个服装订做流程中也是属于重要的部分。在所选择的服装款式、面料等方面才决定服装的打样。服装的打样是根据所选择的服装款式的基础上再加上所需要的“加”和“改”之间。也可以根据所设计的服装进行服装的打样。服装制版是服装设计的一部分:服装设计包括1、创作设计(款式图,包括款式、面料、色彩等等的表达);2、结构设计(也叫制版,版型处理或打版,每个部位的具体规格尺寸);3、工艺设计。服装打样是指做一件服装的样品衣服出来。制版的是版师。
2. 上衣服装打版原型图
北京纺织服装职业技能培训学校，北京唯一一家职业培训无学历的公办校，这个学校从零基础开始，制版包括原型，比例，立裁，工艺实训于一体，可以免费试听一节课，学校承诺免费推荐工作
3. 上衣基本版打版图省位图
一字肩衣服既性感又有美感，需要一定的制版技术才能做出来：
前片制版：采用合体原型制版方法。①衣长：50cm；②落肩：5cm；③袖窿深：B/6+7cm；④腰节：36cm+2.5cm=38.5cm；⑤臀围线：腰节下20cm；⑥领深：N/5；⑦领宽：N/5+0.5cm；⑧胸宽：B/6-0.5cm；⑨冲肩：3.5cm；⑩胸围宽：B/4；⑪腰围宽：W/4；⑫臀围宽：H/4（在臀围线上量取）；⑬腋下省：3cm（纸样折叠）。
后片制版：①后袖外缝：由前袖外缝平行画出2cm；②后领宽：在前领宽基础上，开宽0.5cm；③后领深：2.5cm；④后袖片与前袖片在外袖缝处，纸样拼合为一片袖。
袖制版：①定袖角度：由肩端点做直角三角形，将底边平均分成三等份；②袖长：过三角形下一等份与小肩端点连直线延长，长度为55cm；③袖口：做袖长斜线的垂直线，线长10cm为袖口；④袖肥：过胸宽线与袖窿深的交点做袖长斜线的垂直线，线段为B/5-2cm；⑤插肩线：圆顺袖片弧线，配袖片弧线与衣片弧线相等；⑥里袖缝线：袖肥线与袖口连线，内凹进1cm；⑦圆顺领弧线：由基础领深线下落5cm，小肩端点下落3.5cm，用弧线连接，并保证袖外缝与领弧线夹角呈直角。
4. 上衣制版图教程
零基础学服装的话，先从服装的简单制版开始，不会制版，不能裁剪出来衣片，就没有办法缝制出裤子，上衣，裙子等了，如果自己只是想会缝制衣服，请别人帮自己裁剪好衣片，自己拿来缝制的话，那么只需要练习缝制就可以了，通常是在一些废弃的小块面料上面练习缝制线，直线曲线多练练，各种口袋试下，最后缝制衣服的顺序来学习
5. 上衣版型分类
衣服按照不同的类别区分，会有不同的种类。
首先可以按照性别来区分，是可以分为男装和女装；
其次如果是按照年龄来分的话，可以分为婴儿的服装，儿童的服装以及成人的服装；
接着按照衣服的使用功能来划分的话，可以分为消防服，作业服，工作服，潜水服，宇航服等；
然后按照不同季节来划分，可以分为春款，夏款，秋款，冬款；
最后按照衣服的薄厚来分的话，可以分为单衣，棉衣，羽绒以及其他；还可以按照服装的品种来划分的话，可以分为。上衣，下衣，裙子，衬衣；风衣
6. 上衣基本版型
服装的版型又称为廓形。是指衣服的整体轮廓，立体造型。整体造型。根据款式不同，服装的版型分为合体，宽松，紧身等。身体各个部位的比例来决定衣服的版型，胸围，腰围，衣长，肩宽，领围，袖长等尺寸的比例影响着衣服的版型。同一个人穿不同版型的衣服穿着的效果也就会不同。现代服装最典型的版型有以下五种：A型，H型，T型，O型，Y型。
7. 上衣版式图
1、须注意裁片的布纹方向，数量、左右纸样，在布块的底部排列。
2、注意布的封度，常用恤衫布封是91 厘米(36 吋)或114 厘米(45 吋)。
3、排版的方式很多，以用最少布料排最多裁片为原则。
4、此款的排版如用91厘米封的布，需布长150 厘米；如用114 厘米封的布，也需布长150 厘米，但在侧边余剩较多。
8. 上衣打版教程
服装打版就是把服装创意设计图做出样板，也叫服装纸样，也称为服装样板或服装模板，正确的名称应该是服装结构设计。
步骤一确定服装的风格造型、松量、以及顾客群体的需求，这是重要的一步，在此基础上面进行下面的操作。
第二步，根据步确定和顾客体型想符合的基型，首先根据服装款式确定服装的基型，比如是做群纸样就做出群基型，是上装纸样就做出上装基型。
第二步，确定底图，首先分析新款式有什么样的要求，根据服装款式的要求在基型上进行变化，后达到新款式的要求。
第三步，复制纸样，在底图上复制出纸样，并且在纸样上加上九个方面。
第四步，复核纸样，做出纸样后，一定要检查纸样的准确性和全面性。
9. 服装上衣打版图
服装制版方法有原型法和比例裁剪。
一、原型法 原型制版是一种国外引进的一种方法，在80年代初期，日本原型被求知若渴的中国学者引入中国，几乎统治了国内所有的高等院校的服装结构设计课堂，这主要是因为传统的比例裁剪由于系统性和科学性不够强，难以登上大雅之堂，不如原型法操作那样灵活、直观，而日本体型与国内的体型相差不多，也顺理成章成了占据中国高校课堂的理由。（近年来国内也有人推出了自己的原型，但应用的范围相对狭窄的多）诚然，原型也有不足之处，例如我们在应用时，都离不开原型板，这其实在给我们带来方便的同时也带来更大的不便：我们总不能走到哪里都要带着那些原型板。
二、比例裁剪 传统的比例裁剪是一种比较大众化的一种服装裁剪的方法。它以简单、灵活、速度快而受到一般裁剪爱好者的欢迎。但是，它也存在着诸多缺点。例如，它对经验的依赖很强，在精确程度方面以及女装转板的结构设计的灵活性方面也有一定的欠缺。在改革开放初期，中国服装技术领域除了短寸方法，也只有传统的比例裁剪法可供选择，可以说处在一段蛮荒的时期。
10. 上衣基础制版
1.先画面料图，后画辅料图，一件衣服的辅料应该和面料相配合，制图时，应该先制好面料的结构图，然后再根据面料来配辅料。
2.先画主部件，后画零部件，主部件包括前后衣片，大小袖片，下装的主要部件包括前后裤片和前后群片
3.先定长度，再定宽度，后话弧线
制图时一定要做到长度与宽度的线条相互垂直，也就是面料的经向和纬向互相垂直。最后根据体型及款式的要求，将各部位用弧线连接。
4.先画外轮轮廓，后画内部结构线
11. 上衣打版公式
方法：用尺子比正布料，再裁剪，2.缝胸省、腰省。用来去缝缝合肩部3、用来去缝缝合腰部，主要上衣腰省和裙子的省对齐
上袖子，袖子的接口毛边可以锁边，也可以包缝缝合侧缝，因为是收腰，拉链装在侧缝，所以右边侧缝分别锁边，留出拉链位置，并把缝份烫开。
左边可以用来去缝，也可以一起缝合锁边6、袖口边和裙摆边，用折边的方法处理7、领口，领口可以用贴边的方法处理，剪口处需要打剪口，注意不要剪到线，压好明线，最后把贴边固定一下，这样不容易翻出来