1. 贵族风格衣服
中世纪宗教统治下欧洲服装的颜色、式样都很单调，颜色尚黑、灰、白三色，衣服式样以拖地长袍为主。古罗马豪华的拖加袍被废弃了。
中世纪初期，欧洲人服装简朴，平民贵族衣式相同。八、九世纪男式服装有内衣外衣，衣式颇似我国古代的袍，但较紧身。裤长可将脚套进，裆短，裤带系于脐下。脚穿长筒或短筒袜，有时脚到腿都裹上布条。贵族及上层人士上衣外披一件长方形或圆形斗篷，斗篷固定于一肩，或系于胸前；劳动者上衣较短。法国查理大帝"只披法兰克人之衣服--用带束紧之麻布裤，用带系住之羊毛衫及大衣"（《中古及近代文化史》，商务印书馆1935 年版53 页）。冬天穿水獭皮或貂皮上衣，外面披一件斗篷。贵族腰间有宽大饰带，用以束紧衣服和佩戴宝剑，平民不准佩剑；衣料以麻布，毛织物为主。东方丝绸价格昂贵，以等量黄金计价，只有少数贵族能穿。《罗兰之歌》（法）、《亚瑟王之死》（英）有所记述。服装的等级差别主要表现在衣服质地和产地不同，贵族穿细麻布，穿意大利产的羊毛斗篷，冬天有貂皮等贵重毛皮；平民只穿粗麻、粗毛织物。女式服装为长至脚踝的紧身长衣，两袖长而窄，外面穿一件宽松长袍，袖短于长衣。长衣领口较宽大，领口衣袖衣缝可有各种装饰镶边。斗篷从头顶披下来。
2. 贵族风格是什么
1．民族特性与语言特点 1.1．英国人的民族特性与英语特点 作为一个民族，英国人的性格特性是：安静、害羞、保守、高雅、矜持。英国作为有着悠久历史的国家，已经形成了一整套的文化、礼仪、习惯等的传统。再加上英帝国曾经是世界上最强大的国家，大民族的自豪感使得英国人形成了自以为是的封闭的、守旧的性格。英国人只有在自己所熟悉的人群中才能完全放松，而当他们遇到陌生人或外国人时他们会感到不安甚至窘迫。英国人的这种性格反映在他们的语言中，表现为用词、发音和语法等各方面的比较守旧和低调（understatement）。 1.2．美国人的民族特性与美语的特点 美国人作为一个民族，具有众多民族性格特征的综合特征，更具开放性、包容性和创新性。自从哥伦布发现新大陆始，各个国家的人们带着对美洲这块神秘土地的美好向往与憧憬纷纷踏上这块土地，自然不同的语言也随之进入了这片国土，进入了美语当中，成为该语言的不可分割的一部分。同时，美国独立至今，历史比较短暂，没有太多的陈规可守，因此美国人更具开放性和创新性，其语言也更是如此。 2.民族特性差异在语言上的反映 2.1. 语法上，英语墨守陈规，美语形式简洁 美国人喜欢简单、快捷，正如他们的生活节奏，因此在语言上现代美语对于确立已久的语法规则，一旦有必要就进行大胆改革创新。句型结构尽量简化，遣词造句避繁就简，名词定语的大量出现，介词、冠词、连词的省略等诸多现象是美语句法结构更趋紧凑，言简意赅。试比较下列句子： 例1：(1) I suggested that we go to the theater.（《现代高级英汉双解辞典》1103页） (2) They moved that the amendment should be sent in for discussion at the House of Commons.（叶海燕《从美语、英语差异看美语固有的活力》）。句（2）言辞间练，语意扼要。上面的两个句（1）是美国英语，第一个（1）句不用 should 来表示虚拟语气，简化了繁琐多余，表达效果一样。第二个句（1）中的out the window短语中，out 溯其源则是away from ,因而美语很多也只是在英语的基础上把原意更简化的表达出来，丝毫不偏离原意。而英语却受英国人的性格限制，一直墨守着原来的句法格式。 2.2．词汇上，英语坚守“阵地”，美语开拓进取，勇于革新。 英国比美国历史悠久，所以英国人喜欢使用能表示自己身份或地位的词语，而美语中却没有。如king(国王) queen(皇后,女王)prince (王子) duke(公爵) knight(骑士)等。 英美民族特性上的差异也表现在英语和美语词汇的其他方面： (1) 美语的拼写更近于读音规则，如： 英： center, theatre, modernise, realise 美： center, theater, modernize, realize 也就是把英语里的－re改为-er, -ise改为-ize。 （2）美语省略英语中拼写重复的字母，如： 英： programme, travell 美： program, travel (3) 美语省略不发音的字母，如： 英：axe, storey 美：ax,story (4)美语拼写从简，如： 英：colour, humour, 美：color,humor (5)美语借用了大量的外来词，创造新词汇，丰富了美语的表现力。美国是一个由各个国家的移民组成的国家（美国又被称为melting－pot即大熔炉）,不同国家的不同民族能在一起和平共处，共同发展，充分表现出了美国人性格的包容性和开放性，在语言上就表现为吸收大量的不同民族语言的词汇（外来词）， 这些词汇都是英语中所不具有的，因此这些外来词大大丰富了美语的语言词汇。 2.3．情感表达上，英语内敛，美语外化 美国人的性格外向，他们很善于表达自己的感情，常常是言语夸张，手舞足蹈，眉飞色舞。而英国人性格内敛、害羞，在表达同样情感，同样感受时，选词造句远远不及美国人。例如，当遇到一个非常漂亮的年轻姑娘时，美国人会情不自禁地说:“a priceless jewel” “divine” 或 “ precious”；而英国人会很平淡地说: “Um, she is all right”。 3.结束语 以上文中所讲的民族，是从“一个国家，一个民族”、“民族是一个历史形成的――具有共同的历史文化传统和民族认同感的社会群体”这个角度出发的，因此把英国人和美国人称为不同的民族。 学习和掌握不同的语言时，我们应该首先了解和掌握使用这一语言的民族的性格特征，只有这样我们才能学到地道的语言，也才能准确的理解这一民族的真正情感。 参考文献： 1．侯维瑞．英国英语和美国英语[M]．上海：上海外语教育出版社，1992． 2．郑立信．美国英语和美国文化[M]．长沙：湖南教育出版社，1993． 3．胡明扬．语言学概论[M]．北京：语文出版社，1999． 4．杨惠中，张彦斌，郑树棠．大学核心英语（修订版）第三册[M]．北京：高等教育出版社，1992． 5．孙东等．英美语言中词汇差异初探[J]．长春师范学院学报，2002年第1期． 6．叶海燕．从美语、英语差异看美语固有的活力[J]．合肥工业大学学报，2002年第1期
3. 贵族穿衣风格
贵族气质就是一个人脸上常有欲望满足后的疲倦感。这是在意大利小说斯巴达克斯里，一段描写一个罗马贵族青年的话，我一直觉得挺贴切。很多答者贴了自己钦佩的对象的事迹，名之为贵族气质，请问这里面有几个贵族？
什么时候谦谦君子之风这样美好的称谓被贵族气质给代替了？
什么时候肉食者鄙成了肉食者帅了？
什么荣誉感责任感之类的话都是对人教育时的美好愿望，哪有说生在富贵家就自动有美德的，这不异想天开么，欲望满足后的疲倦感才是富贵子弟最普遍的所谓贵族气质。那是什么感觉呢？大概就是一个人对大部分人和事都有点冷淡疲倦，因为他更容易满足自己的欲望，无需整天像上班的白领一样打鸡血似的绞尽脑汁挖空心思。
这些幸运的人只会为发自肺腑喜欢的东西爆发狂热，因此他们常会把钱花在艺术等虚头巴脑的东西上。
由于不必太担心基本生存问题，能与大户人家子弟真诚相处的话，会发现他们挺单纯的。至于现在常见的所谓贵族气质，多是广告商编造出来哄老百姓掏钱的，天天把贵族气质这种词挂嘴边上就图样图森破了。为啥三代才培养出贵族呢？
因为所谓真正的贵族，从出生起就可以不从事任何劳动而获得富裕生活。
这一点第一代第二代都做不到。中国人说富不过三代，所以才有中国无贵族的说法。其实这多好，人人都要奋斗。
古往今来很多政治制度都是为了实现富不过三代。但这其实很难实现。
因此除了极个别的时代，类似贵族的人群在中国都存在，只是不叫这名字。至于穿着什么的生活细节，有同一个倾向，就是不能实用简便，能多费点事就多费点。
反正不需要劳动，他们就没必要在这些地方省时间和精力。
能用轿子就不用马车，能用马车就不用汽车。
易脏的衣物尽量用纯白色不耐洗的面料，因为反正不是自己打理。
而且穿衣服最好还要有点跟别人不一样的细节，比如有些扣子故意不系上，帽子一定要歪点。
要把钱和时间花在最没实际价值的东西上，比如花重金买几个植物种子挂身上，比拼谁的种子沾的皮脂多磨的更圆润，又比如手指甲长到打卷，用个金指套护着。
这些当年贵族们标新立异的小心思，就成了今天很多老百姓口中知其然不知其所以然的穿衣打扮铁律，有的人吃不饱饭也要玩这些来效法他们心目中的富贵人。
所有美好的品德并不属于某个特定人群，谁都可以是勇敢善良负责任的。
刑不上大夫，礼不下庶人。一个打工赚钱养家糊口的人也有自己的尊严，不必对照所谓贵族学着端架子，毕竟大部分人不像贵族一样不劳动就能活，勤快点比啥都有用。
4. 贵族气质的衣服
名媛风其实不能算是一种风格，
而是一种消费方式
虽然名媛风也是用了「XX风」的表述，但它并不能算一种风格。与我们之前说的清冷风、知性风等等，不是同一种形容。
▍ 为什么名媛风不是一种风格？
风行在淘宝/小红书的那种名媛风，单品存在感太强，一眼看去就是各种大牌logo的视觉冲击，完全盖过了风格本身。
而真名媛们的穿搭，按之前讲过的冷暖区间来划分的话，属于暖风格。但如果只是为了看起来有钱，并不建议这样穿。
虞书欣之前自己在微博里整理了穿搭，但也很实在地说了：“不一定实穿。”
虞书欣的长相和性格都是那种娇滴滴的小作精，喜欢可爱少女又有点优雅自恋的风格，她选择的这些单品确实很符合她的形象性格。
如果你也是类似的长相性格，可能也会喜欢把自己打扮得像小公主。只不过没有那么丰厚的财力，会选择用平价单品代替，一般会被别人形容为可爱风或少女风。
而一旦穿了明显是大牌的衣服，马上就变成名媛风、白富美风了。所以决定一个人是不是名媛风，主要还是看她身上反映出的消费水平。
▍ 名媛风、贵气都只是表象，没必要执着于此
对于条件好的女生来说，买1万的包和我们买100的包感觉是差不多的，她们可能并不会觉得自己的行头多么名媛、高贵。
▲ 就像“人间香奈儿”、“人间古驰”，可能对这些品牌本身都习以为常了。
造成这种风格的区别，只是消费选择而已。很多有钱女生也并不是为了买大牌而买，只是正好喜欢的单品是大牌。
这也很好理解，如果不考虑预算，我们本身喜欢的衣服、鞋包肯定也会有一些是大牌的。
▲ 大牌不是只有大 logo 的俗气单品，更多是有美感、倾注设计师心血的精品，被吸引也是自然的事。
再退一步说，也不是所有大牌衣服都写满了“我很贵”，很多真名媛并不常穿 logo 明显的单品。英国真人秀节目《Tamara's World》拍了超级女富豪的生活，她的大牌比商场还多：但女主角 Tamara 日常穿着，很多时候看起来也很“普通”。
名媛风只是一种表象，并不直接等于美丽和好品味。
对有财力的女生来说，可以在大牌里再选一选款式，看看秀场图做一做搭配，真正把大牌的设计感穿出好品味。
对普通女孩来说，没必要为了让自己看起来贵气而去模仿，普通价位的单品很难穿出名媛风效果。
穿搭主要还是和自己的审美相关，了解长相和身材，再结合自己的喜好去选择单品，合适的风格才能让自己显得精神利落，自信倍增。
今天聊了聊名媛风现象，也希望能给大家带来一些理性的参考。
之前丁丁分享买包经历的时候，也写过一段感想。
不要在自己还非常珍惜这个包，觉得它是一个宝贝的经济状况的时候去买。这时候总怕包磕着碰着了，太娇贵了等等，根本没法放开心态去使用它。
最好是带着一种无所谓的态度，已经比较有能力去购买的时候再去买。这样你会感受到这个包是用作你穿搭的一个部分，风格的一个点缀。对于其他大牌单品也是如此，没有到那种经济实力和心态时，没必要追求名媛风，买仿版更是拙劣的办法。在能负担的消费水平里，尽量找到适合自己的好设计，审美才是决定贵气还是土气的根源。
5. 贵族风格衣服图片
十九世纪不同时期的男女服饰:
十九世纪帝政时期，法国男服主要受军队影响，衣长至大腿，下摆较大，收腰，下着马裤，靴，头戴二角帽，色彩深沉。因齐膝马裤是贵族象征，所以人们开始流行穿长至小腿的长裤。1815年出现较宽松的裤子。裤长至脚踝，裤管末端有带子系在鞋底，衬衣双褶边存在，但无花边。
十九世纪，燕尾服起源于十八世纪末期，英国骑兵为上下马方便，将外衣前下半部分衣襟剪去，称燕尾服，燕尾服分英式翻领和德式立领两种，配套穿的服饰有背心、硬胸衬衫、白蝴蝶花结，装饰编带的裤子、白手套、丝织礼帽。十九世纪，燕尾服正面衣长至腰围线、腰部呈弧形，背部衣下摆长至膝下几英寸，为上宽下窄的形状，有单、双排钮扣之分，分晚会和正式场合的服装。
6. 贵族风格衣服特点
至尊银好看
两者的主要区别就是颜色有所不同，浅亮银的颜色会稍微的亮一些，而贵族银的颜色就会有一点偏黑，在选购的时候，可以根据结合自己的喜好来进行选择。另外，除了这两种颜色之外，市面上还有很多其它种类的美缝剂，如至尊银、月光银，可以根据自己家里的装修风格来进行选择，这样做出来的效果会比较好。
7. 贵族风格衣服介绍
在宋代婚服中，会遵循一个“低嫁穿红，高嫁穿绿”的规律。
你看《知否》中，嫁去伯爵府的墨兰，以及嫁到侯府的明兰，她俩都属于“高嫁”穿的都是绿嫁衣。
如兰嫁给文炎敬属于低嫁，虽然没有拍摄她出嫁时的场景，按当时的规矩来说，如兰穿的一定是红色的嫁衣啦！
包括剧名《知否知否应是绿肥红瘦》，也是暗示绿高红低的！
《清平乐》中，曹丹姝第一次出嫁时，穿的正是红色的嫁衣，她第一任老公 家世是比不上曹家的，所以她就属于低嫁，穿的是红嫁衣。
不同于唐朝的雍容华贵，宋朝会更低调内敛一些。
宋朝的婚服沿用了唐朝的“红男绿女”，男服绯红，女服青绿。
当天，不论富贵还是贫贱即便是没有做官，新郎都是要穿大红色“公服”，也叫“绛纱袍”。
看~顾廷烨结婚的时候，穿的这件就是非常标准的宋代官员结婚时，所穿的绛纱袍哦！
《清平乐》中，赵祯和曹皇后结婚时，穿的是宋代皇帝所穿的绛纱袍，看这张图，是不是觉得神还原了呢！
既然是沿袭的唐制，那怎么以唐代为背景拍摄的《风起洛阳》，宋轶饰演的柳七娘，和王一博饰演的百里弘毅，结婚时穿的不是绿也不是红，而是蓝衣呢？
因为百里弘毅不是普通的男子，他是世家公子，他本人虽然没有官职，但是可以在婚礼当天破例穿一次比自己等级高的礼服。
这个礼服就是“爵弁服”，是“士”的最高礼服。
爵弁服就是青色的婚服，在古代青和蓝没有那么大的差别，所以百里弘毅才是蓝色的婚服，其实更严谨一点应该说这是深青色啦！
到了新娘服时，本来也应该遵循“红男绿女”，但柳七娘出身名门，她的婚礼自然是要比一般民间女子更讲究一些，她可以穿她麻麻的命妇级别的礼服出嫁。
所以她大婚的时候，穿上了命妇才能穿的“翟衣”，翟衣上翟鸟数量越多，品级越高。
皇后也是穿翟衣的，翟衣分为“袆衣”“褕翟”“阙翟”，袆衣是皇后的最高形制的礼服。
袆衣既是祭服，也是朝服和册后、婚礼时穿的的吉服。类似于清朝皇后的朝服。
《清平乐》中，曹皇后册后and婚礼时，穿的就是袆衣哦~
很多人说，后面这件红衣服才像婚服，红彤彤的，这只是个普普通通的常服啦！
再来看《知否》中，明兰大婚第二天去给小秦氏请安的时候，穿的是交领襦裙，也是常服的一种！
至于咱们总听到的“凤冠霞帔”，是宋明重要的冠服之一。类似于我们现代的披肩。
霞帔本来是皇帝的妃子所穿的，到了宋代才被划入了命妇礼服的行列中，正式成了一种身份等级的象征，随着品级高低的不同，会有不同的装饰区别。
在宋代，霞帔可不是人人都能配的，只有贵妇才能作为常礼服的一部分，而且只有正室才有资格穿“凤冠霞帔”。
怎么样，是不是能分清宋代婚服该咋穿了呢？
婚服一辈子只能穿一次，那你知道宋朝的时髦精们，日常是怎么穿搭的吗？
从《知否》看宋代时髦精是怎么穿衣服的！
明兰在剧中的服装根据她身份的不同，也发生着变化。
姑娘时的衣服多为浅色，嫁入侯府之后，衣服的款式越来越精致。
在剧里明兰、张氏日常所穿的衣服，可不是只有权贵才能穿哦！
在宋朝，不论权贵还是一般的小老百姓，都流行这样的服饰。这种服装样式叫“直领”。
“直领”本来是衣领的样式，后来成了服装的名称。
宋代女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟长衫。
这个场景中，明兰脱去了外衫，很明显就能看出来，是窄袖短衣加长裙。
之后，明兰睡不着出去散步时，又在外边加上了一件“直领”。
从《清明上河图》中描绘的不多的女性来看，宋朝极具特色的装扮是“对襟合领，两侧开衩、修身窄袖”的上衣，下身穿着裤子。
这个“对襟”就是两襟相对，纽扣在胸前正中。
如兰穿的这件，就是对襟襦裙。
大娘子摔倒时穿的这个，是墨绿色对襟襦裙。
祖母穿的是姜黄色雕花襦裙。
但是我发现了一个不一样的图，在《瑶台步月图》中，能看到画中的小姐姐，直领加抹胸，身量纤纤清瘦婀娜。
哎，是不是和我们看到的古装剧美女不一样呢！
其实，在《知否》剧中，她们常穿的是褙子或者宋代大袖。
本来这大袖是皇帝嫔妃的常服，因其两袖宽大，被称为大袖。
后来传到了民间，成了贵族妇女的礼服。
你知道嘛？大袖可不是人人都能穿的。最起码林小娘她就不配！
《知否》大娘子这身平平无奇的衣服，可不是谁都能穿的哦！
《知否》第一集，大娘子的出场你还记得吗？
这套礼服，是褙子和大袖的结合。
《朱子家礼》称：“大袖，如今妇女短衫而宽大，其长至膝，袖长一尺二寸。”
在华兰纳征的时候，大娘子穿的紫红色衣衫，看着像是大袖，但大娘子的这件衣服从两腋开叉，其实它是直领对襟褙子哦！
之后大娘子的这种穿搭，可是需要较高的社会地位才配穿的！
褙子若是作为内搭，与大袖礼服相连，这种搭配是命妇等上层阶级女性所穿的，属于正式礼服。
当时是什么场合？华兰纳征的大日子，大娘需得穿的得体些，紫红褙子，领口、袖口雕花，作为较次一等的常礼服，穿于靛蓝色毛边大袖里面。
这一身看上去既华贵又不张扬，是上等人家的穿衣打扮。
在吴大娘子向刚回京的祖母和明兰透露消息的时候，这个场景下有三件大袖。
大娘子再次穿上了她的靛蓝色大袖，祖母穿的是深灰色 雕花 黑毛边大袖，吴大娘子穿的是草绿色雕花毛边大袖。可见“大袖”是当时贵妇的标配。
《朱子家礼》另外特别标注了：“众妾则以背子代大袖”。
可见地位低下的妾室是不能穿大袖的，要用褙子代替。
也就是说，林小娘这种妾室，是肯定不能穿大袖的，不然就是逾越礼制了，是可以被大娘子抓住错处的。
怪不得，我不记得林小娘在剧中有任何大袖款式的衣服，原来是没资格穿啊！
褙子是宋朝最具代表性的服装，女子将其视为常礼服，四季皆穿。
比如长梧结婚的时候，当时是冬天，盛家淑兰、品兰还有明兰，穿的就是厚款褙子。
作为主家的盛大老太太，虽然她位高权重，但只是个商人之母，是没有品阶的，她无法穿大袖，只能穿喜庆的暗红色雕花毛边褙子。
孙秀才的麻麻穿的是，土里土气的碎花黑毛边褙子。
到了天气暖和的时候，盛家三兰又穿上了薄款褙子。
墨兰穿上了红色的碎花褙子，符合她张扬跋扈的性格。
如兰穿上了杏色暗花纹褙子，黄色也很符合她活泼开朗的性格啦！
再然后就是明兰，她穿的是淡蓝色雕花褙子，符合明兰低调娴静的性格。
除此之外，还有一个不好区分的服饰，那就是“比甲”。
纳征礼时，华兰穿的这个小上衣，就叫“比甲”，没错，就是我们现代的马甲啦！
比甲有长款的，也有短款的，有领子也有不带领子的。
怎么区分比甲和褙子呢？最好理解的说法就是，比甲没有袖子，褙子是有袖子的！
8. 贵族气质穿搭
香秀穿搭是指一种时尚穿搭风格，旨在展现出穿着者的高贵气质和时尚品味。香秀穿搭通常以简约、大气、不失精致为特点，注重细节和质感，并注重将不同材质和颜色的服饰进行巧妙搭配。此外，香秀穿搭也会会融入当下流行元素，打造出具有独特性和时尚感的造型。香秀穿搭同时也适用于不同场合，如工作、约会、郊游等，可以根据不同场合的氛围和要求进行调整，打造出适合的穿搭风格。此外，香秀穿搭也需要注意服饰的质量和品牌，以确保穿着的舒适度和品质感。
9. 贵族风格服装
欧洲每个国家都有自己国家的传统服装，一般欧洲服装被称为“洋装”。每个洋装最早也是由欧洲民族服装演变而来的，所以欧洲民族服装与洋服相差无几。欧洲传统服饰多以通过刺绣和装饰来体现民族特色。苏格兰男性穿的“苏格兰短裙”、俄罗斯的“萨拉凡”（俄罗斯农妇们的传统服装）、“俄式套衫”等都是广为人知的传统服饰。意大利、荷兰、希腊、保加利亚、俄罗斯、爱沙尼亚、立陶宛、英国、德国、法国、芬兰……这些国家经过长时间的历史积淀而遗留至今的服饰，都可以被称为洋装。 西装的结构源于北欧南下的日尔曼民族服装。据说当时是西欧渔民穿的，他们终年与海洋为伴，在海里谋生、着装散领、少扣、捕起鱼来才会方便。它以人体活动和体形等特点的结构分离组合为原则，形成了以打褶（省）、分片、分体的服装缝制方法，并以此确立了日后流行的服装结构模式。也有资料认为，西装源自英国王室的传统服装。它是以男士穿同一面料成套搭配的三件套装，由上衣、背心和裤子组成。在造型上延续了男士礼服的基本形式，属于日常服中的正统装束，使用场合甚为广泛，并从欧洲影响到国际社会，成为世界指导性服装，即国际服。 现代的西服形成于19世纪中叶，但从其构成特点和穿着习惯上看，至少可到追溯17世纪后半叶的路易十四时代。十七世纪后半叶的路易十四时代，长衣及膝的外衣“究斯特科尔”和比其略短的“贝斯特”，以及紧身和体的半截裤“克尤罗特”一起登上历史舞台，构成现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯。究斯特科尔前门襟口子一般不扣，要扣一般只扣腰围线上下的几粒，这就是现代的单排扣西装一般不扣扣子不为失礼，两粒扣子只扣上面一粒的穿着习惯的由来。 关于西装发明的传说 风行世界的西服，据说是法国一个叫菲利普的贵族从渔民和马车夫那里学来的。 有一年秋天，天高气爽，碧蓝的天空中飘荡着几朵白云，满山的红叶像红地毯那样与湛蓝的天空比美相映。这天，年轻的子爵菲利普和好友们结伴而行，踏上了秋游的路途。他们从巴黎出发，沿塞纳河逆流而上，再在卢瓦尔河里顺流而下，品尝了南特葡萄酒后来到了奎纳绎尔。想不到的是，这里竟成为西服的发祥地了。 奎纳泽尔是座海滨城市，这里居住着大批出海捕鱼的渔民。由于风光秀丽，这里还吸引了大批王公贵族前来度假，旅游业特别兴旺。来这里的人最醉心的一项娱乐是随渔民出海钓鱼。菲利普一行也乐于此道，来奎纳泽尔不久，他们便请渔夫驾船出港，到海上钓鱼取乐去了。鱼一旦上钓，要将钓竿往后一拉，这里的鱼都挺大，菲利普感到自己穿紧领多扣子的贵族服装很不方便，有时拉力过猛，甚至把扣子也挣脱了。可他看到渔民却行动自如，于是，他仔细观察渔民穿的衣服，发现他们的衣服是敞领、少扣子的。这种样式的衣服，在进行海上捕鱼作业时十分便利。就是说，敞领对用力的人是十分舒服的，也便于大口地喘气；扣子少更便于用力，在劳动强度大的作业中，可以不扣，即使扣了也很容易解开。 菲利普虽然是个花花公子，但对于穿着打扮，倒有些才能。他从渔夫衣服那里得到了启发，回到巴黎后，马上找来一班裁缝共同研究，力图设计出一种既方便生活而又美观的服装来。不久，一种时新的服装问世了。它与渔夫的服装相似，敞领，少扣，但又比渔夫的衣服挺括，既便于用力，又能保持传统服装的庄重。新服装很快传遍了巴黎和整个法国，以后又流行到整个西方世界。它的样式与现代的西装基本上相似。西装名称的变革 在西方，一般把前门、有袖子、衣长在臀围线上下的男女上衣统称为“茄克”（Jecket）。而在中国，人们平时所说的腰部和袖口有带状收口的茄克，英语称“将帕”（JUMPER），法语称“布鲁宗”（Blouson），属茄克这个大家族的一个品种。“西服”也是一种“茄克”，英国人称其为“拉翁基（随意式）茄克”（Lounge Jacket）。 19世纪末，当这种上衣和长裤用同质同色的面料来做成“套装”时，欧美人又称其为“外出套装”（Town suit）。在20世纪，又因为这种套装多为活跃于政治、经济领域的白领阶层穿用，故也称作“工作套装”或“实业家套装”（Bussiness Suit）。西装样式的变革 19世纪50年代以前的西装并无固定式样，有的收腰，有的呈直统型；有的左胸开袋，有的无袋。19世纪90年代西装基本定型，并广泛流传于世界各国。 20世纪40年代，男西装的特点是宽腰小下摆，肩部略平宽，胸部饱满，领子翻出偏大，袖口裤脚较小，较明显地夸张男性挺拔的线条美和阳刚之气，此时的女外套也同样采用平肩的掐腰，但下摆较大，在造型上显得优雅而富于女性高雅之美。到了20世纪50年代的前中期，男西装趋向自然洒脱，但变化不很明显。同期的女外套则变化较大，主要变化为由原来的掐腰改为松腰身，长度加长，下摆加宽，领子除翻领外，还有关门领，袖口大多采用另镶袖，并自中期开始流行连身袖，造型显得稳重而高雅。 在20世纪60年代中后期，男西装和女外套普遍采用斜肩、宽腰身和小下摆。男西装的领子和驳头都很小；女外套则较大，直腰长，其长度至臀围线上。袖子流行连身袖及十字袖。西装裙臀围与下摆垂直，长度达膝盖。裤子流行紧脚裤和中等长度的女西裤。此时期的男女西装具有简洁而轻快的风格。 到了20世纪70年代男西装和女外套又恢复到40年代以前的基本形态，即平肩掐腰，裤子流行喇叭裤（上小下大）。女装前期流行短裙，后期则有所加长，下摆也较大。这一时期的男女西装带有时间的推移，在20世纪70年代末期至80年代初期，西装又有了一些变化。主要表现为男西装腰部较宽松，领子和驳头大小适中，裤子为直腿形，造型自然匀称。而女西装则流行小领和小驳头，腰身较宽，底边一般为圆角。女西装的下装大多配穿较长而下摆较宽的裙子。这些服装的造型古朴典雅并带有浪漫的色彩。西装在中国的流行 19世纪40年代前后，西装传入中国，来中国的外籍人和出国经商、留学的中国人多穿西装。宁波市服装博物馆的研究人员经过半年的研究，发现中国人开的第一家西服店是由宁波人李来义于1879年在苏州创办的李顺昌西服店，而非国内服装界公认的1896年由奉化人江辅臣在上海开的“和昌号”，这将宁波“红帮”史和中国西装史整整向前推进了17年。 1911年，民国政府将西装列为礼服之一。1919年后，西装作为新文化的象征冲击传统的长袍马褂，中国西装业得以发展，逐渐形成一大批以浙江奉化人为主体的“奉帮”裁缝专门制作西装。 20世纪30年代后，中国西装加工工艺在世界上享有盛誉，上海、哈尔滨等城市出现一些专做高级西装和礼服的西服店，如上海的培罗蒙、乔治诺等西服店，以其精湛工艺闻名国内外。此外，中国西装制作形成各种流派，较为流行的有罗（俄国）派和海派。罗派以哈尔滨为代表，制作的西装隆胸收腰，具有俄国特色；海派以上海为代表，制作的西装柔软、合体，具有欧美特色。1936年，留学日本归来的顾天云，首次出版了《西装裁剪入门》一书，并创办西装裁剪培训班，培育了一批制作西装的专业人才，为传播西装制作技术起了一定的推动作用。 新中国成立以后，占服饰主导地位的一直是中山装。改革开放以后，随着思想的解放，经济的腾飞，以西装为代表的西方服饰以不可阻挡的国际化趋势又一次涌进中国，人们不再讨论它是否曾被什么阶级穿用过，不再理会它那说不清的象征和含义，欲与国际市场接轨的中国人似乎以一种挑战的心理来主动接受这种并不陌生但又感到新鲜的服饰文化。于是，一股“西装热”席卷中华大地，中国人对西装表现出比西方人更高的热情，穿西装打领带渐渐成为一种时尚。
10. 贵族服装品牌
chaokli是蔻依品牌的衣服。蔻依诞生于20世纪50年代，生活化的成衣品牌向贵族式的巴黎高级女装传统挑战之时，Chaokli品牌创造出了简洁美观、可穿性强的现代成衣理念。
蔻依由Gaby Aghion 成立。Chaokli品牌是巴黎高级成衣界的变色龙，它虽相当频繁地聘用各国名师，但品牌的风格框架并未因设计师的更迭而改变，一直保持着法兰西风格的色彩特征和优雅情调。