女装打板图及款式图
第一步、熟悉设计师的设计图、服装的风格造型以及服装的基本尺寸，这是最重要最基础的一步，必须熟悉这些信息才能进行接下来的操作。
第二步、根据设计师提供的图纸信息以及尺寸要求开始进行版图制作，这个环节非常的考验版师对人体工程学以及服装工艺的了解。只有足够的了解才能在打版过程中不断的修改完善版型。
第三步、初版制作好后切割出来，开始由样衣工进行样衣制作，样衣做好后再进行审改，以确保最终修改出符合大货的版型。
服装打版的原则原理
服装打版的原则原理只有一点，就是在符合人体工程学的基础上按照设计师的设计图打出一件合格的版型。
服装打版的细节
服装打版的整个环节中，细节非常重要，特别是一些关节部位以及有弧度的部位和省位，如上衣的领口、袖笼、袖肘、后复司。裤子的前后裆，女装的胸省、腰省等。有时候一些关节部位的弧度偏差哪怕只有0.1CM都会影响最终的成衣版型。比如男装中最难打的部位就是袖笼。
所以一个版师要想打出好的服装版型，除了学会服装打版的基本技术以及人体工程学外，还要对服装工艺非常了解，甚至自身还要会制作成衣。
女装打板图及款式图片大全
可以去培训学校，也可以在网站上找寻相关的视频教程进行学习。
服装打版就是把服装创意设计图做出样板，也叫服装纸样， 也称为服装样板或服装模板，正确的名称应该是服装结构设计。
服装设计包括；
1.创作设计（款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达）。
2.结构设计（也就是服装打版，版型处理，每个部位的具体规格尺寸）。
3.工艺设计（俗称车位，一件成品的缝制过程）。
由此可见，服装打版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。
初学者，想要科学学习好服装打版，就要注重培养自己的形象思维能力。这种能力并不是天生的，和我们学习画画一样，通过反复大量的练习，才能达到一个随心所欲的境界。
天才也是由99%的汗水和1%的灵感造就的。所有的1%的灵感，就是如何从很多新手所缺失的思维能力，然后逐步通过后天的学习来培养其他的99%的能力来弥补。所以说真正深入学习的人，才能在设计服装的时候浅出。
1、必须要会的就是服装制作和工艺，你必须会做一整件衣服， 而且要自己多多动手练习，直到衣服能做好为止。
2、工制版手法一定要练熟， 画线条-定要有感觉，要人线合一才行。
3、手工制版整套样版的制作过程要熟练，面料样版、里料样版、工艺样版、辅料样版，这样才是完整的一套,样版完成后是直接可以裁剪做样衣的。
4、要会立体裁剪创建原型，用自己的原型来建立一个结构理念,没错，这样才能做出属于自己的作品，从头到尾都是自己的理念和制作过程，这才是一名真正合格的版师。
女式西装打板图
通常西服打版的时候已确定前门纽扣的粒数,进而确定止口点的位置. 如果成衣之后再加减扣子,就会影响整件衣服的外观协调性. 普通人不注意的话看不出来,但在内行眼中就会发现毛病的.
女装外套打板图纸
1、剪衣服片图。需要先学会服装的打板，就是纸样结构图的画法。
2、学会了剪衣服就可以在纸样上面根据特定的一些服装打板公式画个衣服的结构图。这些公式通常根据人体的各部位尺寸来的，就是裤长，衣长，胸围，腰节 等部位的数据来计算的！
3、学会了纸样以后，就可以裁剪下纸样，放到面料上面裁剪面料了，面料上面通常把纸样拍好后，四周用划粉画上，然后裁剪下来衣服片。
女装连衣裙打板纸样图
第一步，将无袖连衣裙的纸样固定在布料上裁剪，注意无袖连衣裙裁剪图不含缝份。后片要将布料对折后裁剪，因为袖笼和领口我要包边，所以没留缝。
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第二步，连接无袖连衣裙上部的肩和腋下，要想做的漂亮，每缝一道都要熨烫。我没锁边，如果有必要也可以锁边。
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第三步，连接无袖连衣裙的上下两部分，下摆要抽褶或捏褶，我是捏褶的
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第四步，我在下摆加了一条花边，也可以不加，两折缝合。
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第五步，无袖连衣裙的衣襟处理分两步，首先向内侧折0.5厘米熨烫，然后再折1.5厘米熨烫，中间夹布用双面胶带再熨烫一遍就可以了。
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第六步，制作三条包边条，准备给领口和袖笼包边
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第七步，包两个扣子，缝在儿童无袖连衣裙上。在衣襟内侧缝按扣，距离自定。
女装打板图及款式图解
打版模特是服装设计中广泛采用的一种工具，目前的打版模特一般是根据各地区人群的不同体形特征，以对该地区具有代表性的人体模特作为基础，设计出的一种人形模特。
服装设计师在进行服装设计时，一般将布匹穿戴在模特身上，然后再通过划线、裁剪、缝合等工序设计出服装作品。
在服装设计的过程中，打版模特的各项参数直接关系到设计作品的质量，除常用的臀围、胸围、腰围外，打版模特还包括众多的参数。
女装打板图及款式图片
服装CAD（服装打板软件） CorelDRAW（服装款式图） PS（效果处理）
女装打板教程
一件衣服打版需要准备，剪刀，皮尺，直尺和弯尺，牛皮纸等。在打版之前，首先要确定自己要做什么样的衣服，选择款式很重要。
款式选择好了，下一步就是衣服的尺寸测量，测量好了各个部位所需要的尺寸后，才能开始进行下一步，这件衣服的打版工作。
女装打板尺寸对照表
目前的公式是多样的，有用定值的、有用公式的、也有用公式加定值的，这些也会给制板中的推板造成一定的弊端，因为衣片中的每一个环节都要以一定的比例来推定出来，才使得推裆出的板大号与小号成比例；在运用和寻求公式中，首先选择最小号尺寸，再来定最大号的尺寸，从中再推出差值。如小号的胸围为90cm，袋口应为13cm左右，大号的胸围为100cm，袋口应为14cm左右，即可知公式为1／10B+4cm。如裤子的脚口，若西裤的臀围为90cm，脚口定为18cm，用公式1／10+9=18cm、1．5／10H+4．5=18cm或2／10H=18cm；那么当臀围在llOcm，则1／10H+9=11+9=20cm、1．5／10H+4．5=2lcm、2／10H=92cm，从中跟据增裆值的大小选则出适合于当时流行的脚口大，也就能推断出公式。
公式配套分析
在设定公式关系到工业制板、推板最终的效果，不能随意搭配；如胸宽与肩宽、袖笼深与袖开深、袖笼宽与袖肥大，都应密切结合，否则按照一定的比例公式推出的板，结果最大的号就很难配套成功
脚宽与肩宽
前胸宽、肩宽在设定公式时增裆值要同步：例前胸宽1．5／10B+3cm，那么胸围每增加4cm，总肩宽增1．2cm其1／2增0．6cm与前胸宽增值同步，放出的号不会变型，前胸宽按1．8/10B计算，那么胸围每增4cm，前胸宽则增0．72cm而肩增0．72cm也有些太大，如果增0．6cm的话会使放出的号在一定的时候，胸宽和肩宽所构成的袖笼弧线成为一条直线。再一个用1．5／10B计算时，刚好前胸围大和后胸围大都是按1／4B也就是2．5／10B，用9．5／10B—1．5／10B实际袖笼宽则是1/10B，前后加在一起是2／10B增值，那么一般袖肥大也就是2／10B定数，两者相互配套，才智服装更多教程板型也不会变。% M+ G w8 M2 K' D+ |' z+ y# P
袖笼深与袖开深
袖笼深一般按2／10B计算，也有按1．5／10B计算，若袖笼深是从上平线向下量那么实际袖笼深，则2／10B+定数-0．5／10B(肩斜)实际袖笼深是1．5／10B+定数，正好袖开深按1．5／10B计算最好，使得增裆值相符；如果按1．5／10B+定数计算笼深，而实际袖笼深是1．5／10B+定数—0．5／10B则实际袖笼深是B／10+定数计算，袖开深也得按B／10+定数才行(定数取值不可能是相同的)如果采用净袖笼深计算，那么袖笼深使用什么样的公式，袖开深也必须按此比例推算，这样增裆值才会配套
AH=袖窿弧长 DB=双排扣 MH=中臀围 AS=肘围
EL=肘长 MHL=中臀围线 B=胸围 EP=肘点
N=颈、领 BC=袖宽 ED=前腋深 NP=肩顶点
BD=胸高 FL=前长 NSP=颈肩点 BN=后领围 FN=前领围 NWL=背长 BNP=后颈点 FNP=前颈点 OS=外长 PW=乳间距 BP=乳峰点 FR=前直裆
PS-掌围 BR=后直裆 FW=前胸宽 SB=裤脚口 BSL=后肩线 H=臀围 SL=袖长 ST=乳围 ST=袖山 BW=背宽 HL=臀围线 SDS=肩斜
CB=后中缝 HS=头围 SD=腋深 CF=前中缝
I=内长 SSP=肩袖点 CPW=领尖宽 IL=下裆长
TL=裤长 CP=领尖长 KL=膝围 TR=裤直裆
CW=袖口宽 L=衣长 TS=腿围 W=腰围
WL=腰节线
服装各部位代号
B=胸围 W=腰围 H=臀围 N=领围 S=肩宽 L=衣长 SL=袖长 AH=袖窿弧长 TL=裤长 WL=腰节
CF=袖口 BP=乳高点 NL=领围线 OL=立裆 HS=头围
KL=膝围线 EL=肘线 NP=颈点 BN=背宽 BL=胸围线
WL=腰节线 HL=臀围线 * = 实围
国际服装通用代号
CO=大衣 SS=裙裤 TS=T恤 PT=裤子 SK=裙子
VT=马夹 TK=茄克 SLO=风衣