1. 剪裁设计制衣
衣长(L)=短上衣：总体高的0．4倍±X
中长上衣：总体高的0．5倍±X
长大衣：总体高的0．6倍±X
(X为衣长调整数，视具体效果增减)
袖长(SL)=短袖：总体高的0．15倍±X
长袖：总体高的O．3倍+7—8cm夏季
总体高的0．3倍+9—10cm秋季
总体高的0．3+llcm冬季
胸围(B)：贴体：净胸围B*+(内在衣服厚度)+放松量0—8cm
较贴体：净胸围B*+(内在衣服厚度)+放松量8—12cm
较宽松：净胸围B*+(内在衣服厚度)+放松量12—15cm
宽松：净胸围B*+(内在衣服厚度)+放松量15cm以上
领围(N)=(净胸围B*+内在衣服厚度)x0．25+15—20cm
前腰节(WL)=总体高0．25倍+0．5—1cm
肩宽S=窄肩：胸围Bx0．3+11cm
正常宽：胸围Bx0．3+12cm
宽肩：胸围Bx0．3+13cm或13cm以上
上装腰围W=宽松腰身B—O一6cm
较宽松腰身B一6—12cm
较贴体腰身B—12—16cm
贴体腰身B一18cm或以上
上装臀围H=造型为T型B一2cm
造型为H型B+O一3cm
造型为A型B+5cm或以上
裙裤类规格设计
裙长(SL)=大腿中部：占总体高的O．25倍
齐膝裙：占总体高的0．36倍
中长裙：占总体高的0．5倍±X
长裙；占总体高的0．6倍土X
裤长(TL)=一般西裤：占总体高的0.6+4cm
长直统裤：占总体高的O．6倍+6cm
九分裤：占总体高的0．6-6cm
中裤：占总体高的0_36倍
腰围(W)=净胸围14-18cm=净腰围+O-2cm=W
臀围(H)=宽松：净臀围+18cm或18cm以上
较宽松：净臀围+12-15cm
较贴体：净臀围+6-10cm
贴体：净臀围+(弹性面料0)3-．5cm
膝围(KL)=宽松：臀围0．2倍+4-5cm(不包含裙裤)
适中：臀围0．2倍+2．5-3cm．
贴体：臀围0.2倍+1-2cm
裤口(SB)=臀围0．2倍±X(X为调整数，视款式而定)
合体型裤子的裤中线定位,裤中线也是烫迹线,即是成品后的形状要达到左右对称,它的定位可以说是与宽松裤的定位基本上是一样的,裤筒要左右对称.即是前横档的二分之一.为了穿着舒适.在前横档二分之一再向侧缝移0.5CM定裤中线位置.这样穿着较舒
2. 服装 剪裁
服装生产企业在接到生产任务单后，先经过裁剪方案设计、排料、铺布，即可开刀裁剪。开刀是裁剪工作的关键，开刀环节不精确，不但会影响服装成品的规格尺寸，还可能增加缝制难度。因此要保证后期制作过程顺利开展，就得了解好整个裁剪工作流程，下面让我们一起来看下：
1、开刀裁剪前需先确认排料图信息正确，并把排料图固定在铺好的布料上，固定方法有珠针、粘胶带、高压夹和压块。
2、开刀前还需要检查裁剪设备的情况，保持裁剪刀清洁、刀片锋利，状态良好。
3、操作工一般右手持刀，左手压扶面料，因此左手在裁剪过程中需要佩戴安全手套，确保安全。
4、裁剪时，力度均匀，避免过刀和跑刀。保持布料、样板平整，合理选择进刀顺序，先裁小片后裁大片，保证裁片的稳定性和减少重复劳动。
5、严格按排料图的线条裁剪，保证裁剪精确。剪口量合适；电钻点位大小及位置准确，上下层不能滑移。
6、对于精度要求高的小裁片、需要精确对条对格的裁片，可以先用直刀电剪粗裁，再用圆刀裁剪机精裁。
7、开刀结束后用样板核对裁片精确度，将第一层和最底层与样板进行比对，确保每层裁剪一致；
从上述整个流程来看，服装裁剪作业的各个环节都是环环相扣，要从每一个小的流程上来分析，选择一款性能较好的裁剪设备还是很关键，三匹马裁剪设备在业内拥有良好的口碑，可保证服装生产产线整体质量。
3. 衣服裁剪设计图
1、剪衣服片图。需要先学会服装的打板，就是纸样结构图的画法。
2、学会了剪衣服就可以在纸样上面根据特定的一些服装打板公式画个衣服的结构图。这些公式通常根据人体的各部位尺寸来的，就是裤长，衣长，胸围，腰节 等部位的数据来计算的！
3、学会了纸样以后，就可以裁剪下纸样，放到面料上面裁剪面料了，面料上面通常把纸样拍好后，四周用划粉画上，然后裁剪下来衣服片。
4. 制衣厂裁剪
一、服装厂拉布工主要工作内容如下： 1、注意布的正反面，对雕花、色差、疵点要尽量留意，发现问题及时反馈； 2、拉齐布边，做到二齐一平，门幅不统一的宽幅宽用，并做好拖布记录； 3、严格控制编布层数，心确保裁片质量； 4、未辅的面料要堆放整齐，注意清洁，不够板长的零头要注意收集、编号以备换片； 5、出现有短码或料疵，如边中差、色档较多死印、纱节多等情况，应及时反映主管部门； 6、开刀前，如有排版不明确，不符合的地方，问清再操作； 7、开刀重在上下一致，打眼正确，上下不得倾斜，刀眼大小要符合现实，位置准确； 8、编号字迹不得超过一公分，应在裁片的边角位置编号同，原则上缝制后看不出编号； 9、字迹要清楚，不得有重叠，双号； 10、挑选编号所有笔，油墨要防止面料表面产生渗透； 11、编号的裁片要分清规格、批号、堆放不得串位，以防搭放错误； 12、仔细验片，裁剪的质量与疵点情况，发现不合格及时挑出换片； 13、补调换的不合格衣片要隔离存放同，调好裁片要编号并放入原位； 14、做好换片的裁片疵点统计，归类工作，完成后交存档； 15、完成领导交办其它工作内容。 二、服装厂拉布工岗位要求如下： 1、年龄18~35岁，男女不限； 2、专业不限，初中以上文化； 3、能吃苦耐劳，任劳任怨； 4、对工作有积极、热情，有责任心； 5、具有1~2年以上裁床相关工作经验。
5. 衣服的剪裁
上衣裁剪共六部分：半肩：肩宽1/2。横领：半肩 1/3。立领：领大1/5。袖笼深：胸围1/5减去5分。 胸肥：胸围1/3。袖口：袖口肥1/2。通常外衣袖笼 深和袖笼一周的尺寸：男：袖笼深：5.5寸--6.5 寸。袖笼一周：1.5尺---1.7尺。女：袖笼深：5.5 寸--6寸。袖笼一周：1.4尺--1.6尺。
裤子裁剪尺寸计算共四部分：腰大：腰围1/4。立 裆=横档：臀围1/3。裤口尺寸：减一寸除2。通 常：男女横立裆尺寸8.5寸、9寸、9.5寸。固定尺 寸：落肩：1.5寸，前小裆弯度左边1.2寸，右边： 1.5寸，落档：5--7分，特体裤后落裆7---8分。
6. 剪衣服设计
衣服在裁剪时应该是后片肩比前片肩高。这是设计时就设计规定好的，他是把做肩缝的尺寸都放在后片肩处的设计原理。
裤子的裁剪时也是后裤片要比前裤片大，也是把所有做缝的尺寸都放在后裤片上。所以我认为这就是设计者的设计理念形成的规律。
7. 制衣裁剪技术
裁剪主要负责衣服大货衣片的剪裁，一般不叫裁剪，叫裁床师傅，工作都在裁床完成。包括验版，排版，拉料，开刀，分包等。服装制版也俗称服装打版或服装纸样，学名是服装结构设计，是服装设计的一部分，服装设计总的来说就是设计服装，从草图构思到成品整个过程都是服装设计的过程，所以服装设计就是一个制衣厂的缩影，大体有这么几个大的方面：
1、创作设计（又包括款式设计、面料设计、色彩设计，服饰配件设计等，创作设计是以服装效果图的形式体现）；
2、结构设计（也叫打版，服装制版或版型设计等，是以纸样的形式体现）；
3、工艺设计（包括车位，烫工，裁床，后整等工序的工作）。裁剪相对技术含量低些，也简单易懂些，但服装制版必须经过专业的学习才能上任，这方面的学习可以留意高鸿老师的YY课程以及他所著的两本专著，《服装结构设计及其应用》《服装厂纸样大全》
8. 衣服裁剪设计
01、以设计面料来划分：分为梭织与针织。一般我们提及的设计都是以梭织面料为基础的。针织面料设计是独立于梭织设计的专业。
02、以就业方向来划分，大致分为三类：服装设计、服装工程和其他相关产业。
03、服装设计类分为：女装设计、男装设计、童装设计、婚纱礼服设计、饰品设计、图案设计等。
04、服装工程分为：纸样设计、立体裁剪等。
9. 服装裁剪方案设计
面料材质，车间的温湿度，设备的适宜性等
10. 服装裁剪制作
3片裁剪就是把胸围分成3分。
。左占3分之一..右占3分之一。。后占3分之一。4片就是把胸围分成4分。。前左。。前右。。后左。。后右